Bien reçu.

Citation :
je pense qu'elle est HS

Pas forcément, il faut la mesurer.
A bientôt pour d'autres nouvelles.
Cordialement.

Bonjour Dom. C'est une piste effectivement, non suivie jusqu'alors.
Ce pourrait être la résistance talon à côté du diac, et dans ce cas le potentiomètre ne doit pas être bien sain.
Dans ce cas, comme s'interroge Mister Condo, la commande pourrait en avoir un coup. Il pourrait contrôler la valeur de cette résistance (quelques kohms), et dans la foulée celle du potentiomètre avec deux bornes déconnectées (quelques centaines de kohms).
On voit (enfin pour ce qui me concerne) une des anodes reliée à une cosse faston, et l'autre certainement sur la vis reliée à ce qui sert de radiateur.
Je joins un schéma de principe trouvé sur le site de Rémy, technicien passionné, http://www.sonelec-musique.com/ que l'on pourra consulter avec beaucoup de plaisir tant il est fourni.
A suivre.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ok. Non, on ne touche pas au potentiomètre ; juste court-circuiter les anodes, par où passe le courant moteur.
Autre composant ? Il apparait que la piste a quand même fondu, on suppose suite au court-circuit de l'antiparasite dû sa vieillesse. Vu d'ici la panne d'un autre composant est écartée. Mais on ne voit pas tout.

Sur la table, à l'oscillo on peut vérifier l'état de la commande, avec un traceur de courbes on teste le triac (ou avec un test maison très simple on le fait fonctionner), avec l'habitude on adapte un autre triac.
Bref on est un peu limité par la distance qui nous sépare.

On peut contrôler également l'état des soudures avec une grosse loupe et de la lumière. Mais ici, l'incident ayant été violent il serait étonnant que vous découvriez une soudure sèche (c'est caractéristique en général, avec de bon yeux).

Il est vrai que ce sont des montages robustes, mais l'explosion de l'antiparasite à trois condensateurs est relativement courante. Ici on pense qu'elle a entrainé la volatilisation d'un morceau de piste, et peut-être la mort du triac.
C'est de l'électronique analogique basique de la fin du XXème siècle, que l'on ne trouve plus dans le neuf actuel. Mais les anciens savent comment les montages fonctionnent, et avec un peu de patience, peuvent les réparer. Il ne faudrait pas compter le temps.

Il faut remarquer que l'électronique numérique fonctionne bien, mais on ne répare rien, on change des cartes (sans comprendre ce qui se passe sauf les principes mis en œuvre). Que ce soit l'électroménager, les automobiles, les ordinateurs de bord qui contrôlent la pollution...

Sur le cordon secteur à enrouleur, c'est souvent une coupure à l'extrémité de la fiche surmoulée.

Si vous avez du temps, avec le schéma, vous regardez si le courant de court-circuit a pu passer par les anodes.
Sinon, on peut espérer que vous avez un autre aspirateur. Au mieux celui-ci finira dans l'atelier.
On va laisser la nuit passer.
Cordialement.

Merci pour votre retour. Comme quoi il faut persévérer. Mais maintenant il faut réparer.
Cordialement.

Oui, pas encourageant. Le dernier test à effectuer serait de court-circuiter les deux anodes avec un fil soudé pour voir si c'est un problème de câblage (assez inimaginable car vous avez certainement repéré toutes les connexions).
Comme il semble n'y avoir que deux fils gris qui relient la platine au moteur (on a précisé que c'était un montage où le gradateur était en série avec l'ensemble moteur, comme vous l'avez dessiné), vous pouvez court-circuiter ces deux fils.
Si le moteur tourne, on peut en déduire que le triac est HS (plutôt que sa commande).
Il faudrait alors en mettre un autre en bidouillant le montage (problème de boitier)..
Sur l'établi on peut y arriver.

Encore une tentative avant la déchèterie, ou simplement récupérer un aspirateur sans variation de vitesse.
Après tout, pour le garage ou l'atelier il peut encore rendre service.
On n'a pas d'idée sur l'état de l’interrupteur mais vous avez sans doute vérifié.
Cordialement.

La lampe témoin s'allume en permanence entre phase et neutre, donc si l'on a bien tout compris, entre le noir et le bleu.
Entre fil pilote (marron si c'est bien ainsi) et bleu, la tension est nulle en température confort, donc quand la chauffe est programmée suivant la consigne du thermostat.
Pour la température réduite dite éco, la tension est celle du secteur, donc environ 230 V. Pour hors gel et arrêt, les tensions sont demi alternance négative, et demi alternance positive.
Voir le net avec les mots tension fil pilote.
C'est le gestionnaire d'énergie qui génère la tension de commande fil pilote / neutre.
Vous pouvez utiliser votre voltmètre à défaut de lampe témoin (quelques watts à incandescence).

Pour réviser : la tension se mesure entre deux points d'un même circuit électrique, comme l’altitude entre le niveau de la mer pris comme référence et le sommet de la montagne, comme la pression entre celle d'entrée du compteur d'eau et l'air libre.
L'intensité d'un courant se mesure dans un circuit ; c'est une grandeur analogue à un débit.

Cordialement.

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Le changement des joints est du ressort du locataire.
Si l'écoulement réduit résulte d'une autre cause, la réparation est à la charge du propriétaire ou bailleur.
Vous voyez si vous pouvez faire appel au bailleur, qui enverra alors sur place un plombier mandaté.

Si vous avez un proche un peu outillé et expérimenté, il pourra voir ce qui se cache au niveau du joint.
Pas bien difficile, à condition de ne pas faire pire que mieux.
On coupe l'arrivée d'eau avant intervention.

Évitez de faire appel aux "professionnels" en tête de référencement dans certaines pages de couleur, plus aptes à générer des factures aux montants inconsidérés, et sans réelles compétences. Bref, soyez prudente.

Cordialement.

Bonjour Arthur. Il semble que le disjoncteur C10 soit couplé avec un contact à sa droite.
En haut de ce contact il y a un conducteur marron et un rouge, et un marron tout seul au fond.
En bas du DJ MFN 710 il y a deux noirs (on s'attendrait à un bleu et un marron), alors qu'il est bien alimenté avec neutre à gauche et phase à droite par l'intermédiaire des peignes.
On arrive à la limite de ce que l'on peut traiter à distance car on ne peut faire que des suppositions.
Et là, il y a des branchements qui nous échappent.

Mais on peut également être logique : si un autre radiateur a fonctionné à cet endroit, on se demande quelle action ou modification a pu conduire au dysfonctionnement.
On pense aussi que vous avez juste câblé fil à fil le nouveau radiateur sans ouvrir le tableau, n'étant pas du métier comme vous l'avez précisé. Donc il n'y a eu aucune modification effectuée.
Vous pouvez refermer le tableau. Mais les connexions avec des fils dénudés trop long et des couleurs non respectueuses des règles de l'art résultent plutôt du mauvais bricolage..

Reprenons votre premier post :
Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci. Oui, bonne déduction.
Noir + bleu = 220v. Bizarre
Noir + marron = 135v. Bizarre aussi.
Le noir serait donc la phase et le marron le pilote ? On a du mal à répondre oui, car les couleurs sont contraires à la règle. Donc oui.
Conclusion : si la lampe témoin s'allume entre noir et bleu, on peut effectivement déduire que le noir est la phase. Par déduction, le marron serait le fil pilote.

Vous branchez donc comme vous l'avez supposé dans le premier post : bleu = neutre, noir = phase (si la lampe témoin s'allume), et marron = fil pilote supposé.

Conclusion de la conclusion : si votre radiateur fonctionne normalement, on a affaire à une installation qui ne respecte pas les conventions et l'on peut maudire celui qui l'a faite.
Dans le boitier il faut faudra juste étiqueter les 3 conducteurs, surtout phase et fil pilote.

Un dernier essai, et ça va chauffer.

Cordialement.

Bonjour. Difficile de garder un four dans lequel vous ne pouvez avoir confiance. Destination déchetterie.
Personnellement lors d'une longue absence je coupe l'alimentation de four et plaque de cuisson pour éviter un allumage intempestif. En vertu de "on ne sait jamais".
Cordialement.

Bien reçu Arthur. Vous raccordez le convecteur comme initialement.
Puis vous remontez sur le tableau le disjoncteur "convecteur bain".
Mais préalablement, vous vérifiez la présence tension en haut du DJ à gauche de Q26 (voltmètre ou lampe témoin - préférence pour lampe témoin), puis en sortie en bas.
Vous voyez que neutre et phase ont les bonnes couleurs. Il y a bien un gestionnaire d'énergie.
Profitez en pour resserrer toutes les connexions DJ de branchement déclenché.
A suivre.
Cordialement.

Ok. On va prendre le problème autrement. Ce radiateur ou un autre a-t-il déjà fonctionné à cet endroit ?
Plutôt qu'un voltmètre vous pouvez utiliser une lampe témoin.
Comme il s'agit d'une ligne spécifique il faut voir d'où elle part dans le tableau et vérifier la tension au départ avec la lampe témoin (sortie de disjoncteur modulaire ou de fusible).
Bien entendu, entre phase et neutre il faut environ 230 V.
Un programmateur gestionnaire d'énergie est-il présent sur votre installation ?
A suivre, en prenant le problème par le bon bout, c'est à dire au début de la ligne.
Cordialement.

Bonjour. Vous n'êtes pas oublié, mais il faut connaitre les astuces. Ensuite, il faut savoir quoi faire et au besoin approvisionner des pièces détachées.
Beaucoup de raisons qui font que ce n'est pas du bricolage forcément simple, et qui implique le recours à un SAV. On trouve encore quelques artisans qui ont le savoir faire nécessaire.
Attendons d'autres avis.

Cordialement.

Bonjour. Marron = phase, bleu = neutre, noir = fil pilote.
La tension de commande se mesure entre fil pilote et neutre.
Si le fil pilote n'est pas raccordé sur un gestionnaire d'énergie, ne vous en occupez pas et isolez le.
Vous devez retrouver le fil pilote sur le tableau de répartition. De même, phase et neutre sont en aval d'un disjoncteur dédié sur le tableau.
Cordialement.

Bonjour réponse 5. Le foret à béton perce le béton. Pour le métal on utilise un foret en acier rapide.
Pour le rail placo on perce à 1,5 ou 2 mm maxi (bien que la vis soit autoforeuse). La vis placo ne conviendra peut-être pas pour fixer votre équerre avec solidité.
Pas de solution derrière l'écran sans être sur place. Il faudra peut-être envisager un autre moyen de fixation si vous tirez beaucoup sur les chevilles, plutôt que de les faire travailler en cisaillement..
Cordialement.

Bonjour réponse 2. Comme souvent, malheureusement, des pistes de recherche ont été énoncées, sans retour de l'internaute. Finalement ce post n'a pas d'intérêt et est inexploitable comme vous le constatez.
Il faut exposer votre problème en détail afin de vous guider au mieux, de même que les essais que vous avez pu faire.
C'est généralement un problème simple à résoudre, il faut préciser quel élément de protection déclenche et dans quelles circonstances.
Cordialement.

Bien reçu. A voir le premier dispositif, la prise femelle est juste un by-pass depuis la prise tableau. Il doit y avoir juste un conducteur de liaison.
Tirer 5 W de plus ne changera pas grand chose, d'autant plus que la puissance moyenne peut être inférieure. L'alimentation de l'ordinateur tirera ce qu'elle doit tirer, sans limitation due au dispositif d'alimentation.
On peut penser que le constructeur du dispositif veut éviter qu'une application du genre phare auxiliaire ne soit utilisée.
Il s'agit bien d'utiliser non le port USB, mais la prise allume cigare femelle. Pas le deuxième port USB (qui de plus, délivre du 5 V DC)

Citation :
...utiliser le port 12V TomTom pour brancher mon alim d'ordi.

Non, pour les raisons expliquées ci-dessus.

Cordialement.

Bonjour. Si l'on comprend bien, il s'agit d'alimenter ce qui s'apparente à des convertisseurs de puissance et de tensions de sortie différentes, dont 5 V DC 500 mA max pour l'USB.
Il faut alimenter ces convertisseurs directement sous 12 V, et dédoubler la prise allume cigare d'une manière ou d'une autre si vous voulez des fonctionnements simultanés. Le premier dispositif semble autoriser ce fonctionnement avec une sortie allume cigare dédoublée.
Cordialement..

Bonjour. Apparemment votre question n'inspire pas grand monde.
Avez-vous cherché sur le forum des questions apparentées ?
Si le contact coupe la lumière par action manuelle, il faudrait voir comment il est actionné par la porte, banal à dire, mais pas d'autre idée.
Certains appareils n'ont pas de contact apparent.
Il va falloir faire intervenir un SAV. En attendant, il faut enlever la lampe.
Cordialement.

Aucun problème : le moteur tourne, ou ne tourne pas. Vous savez déjà que le moteur est en état.
Si le triac est bon... croisons les doigts.
D'ici ce soir on sera fixé.

Citation :
Suis-je obligé de remonter l'antiparasite ?

Non, vous le ferez ultérieurement si le moteur tourne.
Sauf erreur le schéma est bon.

Citation :
ou cette hypothèse est elle entièrement farfelue ?

Pas du tout ; il se peut que le courant de court-circuit ayant traversé le condensateur ait fait volatiliser la piste. C'est courant, les pistes font souvent office de fusible.
Ne soyez pas désolé, si la machine tourne on sera satisfaits tous les deux.
Si la machine ne tourne pas... je n'ose même pas y penser. Le triac est un composant solide, mais il a pu "dégager".
Cordialement.

Ce sera le TP du jour.
Le schéma que vous proposez, déduit de l'observation, semble bon.
Certain pour l'anode du bas, et logique pour celle du haut à droite. Vous pourrez renforcer la piste. De toute façon, les deux anodes sont en série avec le moteur ; en suivant les fils vous devez le voir.
Il faut refaire la soudure, avec un petit fil de cuivre au dessus ; l'étain seul est insuffisant..

Pas de risque une fois le secteur débranché, aucune tension résiduelle.

On ne peut tester le triac en statique, mais uniquement s'il est court-circuité entre les deux anodes.
S'il est HS parce qu'il ne réagit pas à la commande ou que le semiconducteur est coupé entre les deux anodes on ne peut le voir à l'ohmmètre.

Pour aller plus loin, triac débranché, avec une pile 4,5 V, une lampe à incandescence, une résistance et un bouton poussoir (ou un simple fil dénudé), on peut le tester sur l'établi. Idem pour un thyristor.
Et pour aller encore plus loin il faut un traceur de courbes comme on peut en trouver dans les laboratoires.
Cet appareil permet de tester les caractéristiques d'amorçage et de conduction dans différentes polarités.

Vous ressoudez et branchez. Il faut être optimiste.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Votre question permet de faire connaissance avec cette technique ; une vidéo sur le net est très explicative.
Si la couche alvéolée a bien isolé la terre et empêché la repousse, on peut penser que les graines disséminées dans l'air se sont répandues sur le gravier, puis ont germé au contact de l'humidité, d'autant plus qu'il semble qu'elle ne peut s'évacuer par le bas. Il se pourrait que ce soit du petit chiendent comme on en trouve sur les allées classiques.
Pour en avoir le cœur net, vous dégagez une pousse ; si la racine ne traverse pas vers le sol, la graine vient d'en haut.
Et l'entreprise n'y est pour rien.
De l'huile de coude avant l'hiver plutôt que de la chimie toxique (pléonasme).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bien reçu. Le problème est que l'on ne sait pas si le neutre réseau a disparu. Si c'est le cas, la machine a été soumise à une surtension pouvant frôler plus de 300 V pendant un certain temps. Il se pourrait que son électronique interne ait été endommagée. Mais d'autres équipements chez vous ont pu subir cette surtension éventuelle.
Quand le neutre réseau disparait, les tensions entre phases et neutre habitat fluctuent en fonction des récepteurs monophasés branchés et en service.
Mais sans plus de détail, on ne sait si le neutre réseau a disparu, et pendant combien de temps. Vous avez peut-être vu des lampes à incandescence qui brillaient anormalement et d'autres qui éclairaient peu ; ce peut être un indice.
Il semble que vous confondiez compteur et coffret fusible. On ne voit pas ce que le technicien aurait pu faire au niveau du compteur. Le problème vient de ERDF, mais quel problème ? Ici on évoque juste une disparition du neutre réseau pour une cause inconnue de ce côté de l'écran.

Citation :
...une solution pour trouver la panne de notre lavante séchante

Il faut démonter et ausculter, donc être sur place avec des moyens de mesure.
Voyez si d'autres équipements ayant été en service sont HS
Cordialement.

Aïe, ce n'est pas bien facile. Le composant ne peut être qu'un triac, vu le principe de la variation de vitesse des moteurs universels. Jamais vu un triac dans ce type de boitier.
Sur la photo 4 à droite, on peut penser que la gâchette est à gauche vu la faible largeur de piste. Une anode serait juste à sa droite, avec une piste plus grosse. L'autre anode est reliée au boitier par l’œillet en bas. On peut voir juste au dessus du 6 un morceau de piste volatilisé.
Si vous refaites la liaison avec un petit bout de conducteur en cuivre soudé, il se pourrait que le montage reparte.
Il ne restera alors qu'à vérifier les soudures et pistes qui connectent les deux anodes.
Il ne faut pas toucher le composant car il est au potentiel du secteur.
A suivre, peut-être avec une bonne nouvelle.

Bonjour. Désolé de vous décevoir, mais pour une puissance pareille il faut un groupe électrogène.
C'est bruyant.
On comprend qu'il s'agit d'un percolateur de taille déjà respectable.
Le gaz est plus simple à mettre en œuvre.
Cordialement.

Bonjour. C'est un petit moteur pour lequel un variateur de fréquence basique dit à U/f = cte conviendra.
Vous devriez confier l'adaptation à un professionnel, car il y a des contraintes électriques de montage à respecter.
Il s'agit bien d'un moteur asynchrone triphasé 230 V / 400 V ? A préciser.
Le plus simple, s'il s'agit d'une hotte professionnelle, serait de demander au fournisseur d'adapter la commande afin que la vitesse soit réglable.
Un variateur, même basique, a un cout auquel il faut rajouter commande et protections.

Cordialement.

Ça avance. On peut penser que la carte gradateur n'est pas morte, mais seulement le triac dont vous verrez quelques images sur le net, avec ses électrodes A1, A2, G de la gauche vers la droite, composant debout vu de face.
Les condensateurs antiparasites, en explosant et suivant entre quoi ils sont branchés, ont pu entrainer une surcharge du triac l'ayant fait griller.
La commutation tout ou rien se fait entre les deux anodes A1 et A2, la commande étant appliquée sur la gâchette G. A1 et A2 sont en série avec tout le reste du circuit de puissance.

Le TP que vous pouvez faire :
- vous remontez la carte et branchez à l'identique
- vous mettez sous tension : rien ne se passe
- vous débranchez le secteur et court-circuitez les anodes A1 et A2 directement sur le circuit imprimé en soudant un petit fil. Les pistes de circuit imprimé arrivant à ces broches doivent être de bonne largeur.
- vous remettez sous tension : le moteur tourne à fond
Si c'est ainsi, c'est que vous avez bien re-cablé.

Vous essayez de voir la référence du triac (BTA quelque chose par exemple)
- vous essayez d'en trouver un équivalent
- vous faites l'échange et remettez sous tension : normalement le moteur tourne à vitesse réglable.

Quand vous serez au choix du triac, on verra ce que l'on peut faire.

L'électromécanique n'est pas d'une grande aide ici. On a affaire à de l'électronique analogique et commutation à l'ancienne, mais très dans l'actualité pour bien des équipements domestiques.

A bientôt, après le TP.
Cordialement.

Bonjour. Le site de VPC habituel est Conrad, rubrique "condensateur moteur".
Pas très cher, le prix qu'il faut. Vous devriez le trouver sans problème.
Cordialement.

Bonjour. Pas certain que la machine reparte.

Citation :
...problème de court-circuit sur notre compteur

Pourriez-vous détailler ce qui est arrivé et dans quelles circonstances ? Le compteur a-t-il été changé ? Le technicien a changé quoi exactement ?
Il faudrait préciser si vous avez une distribution en triphasé ou en monophasé.

Vous évoquez une rupture du neutre côté ERDF semble-t-il. Mais vous évoquez "les fusibles du neutre" or dans le coffret fusibles ERDF il n'y a pas de fusible sur le neutre, mais un simple coupe circuit ; les fusibles sont sur les phases.
Donc a priori il ne peut y avoir rupture de neutre au niveau du coffret.

Il faudrait donc éclaircir quelques points. afin de voir qui est responsable. Mais si le dégât est du côté ERDF, c'est à eux de prendre en charge la réparation du LL.
A suivre, avec des précisions.

Pour l'ouverture du hublot, pas d'idée.
Cordialement.

Précision. Il faudra alimenter la machine en 3G2,5 mm², sur une ligne dédiée protégée par disjoncteur au minimum courbe C, voire D s'il déclenche au démarrage.

C'est clair désormais. Pour le branchement contacteur + relais thermique en monophasé, voir la question 9957 Contacteur Schneider Electric LC1D09 thermique LRD 10
En effet, il faut que les 3 bilames du relais soient parcourus par le même courant.
Le relais thermique est différentiel ; c'est à dire qu'en triphasé il s'assure que les 3 courants sont sensiblement identiques.
Si un défaut quelconque modifie une des intensités, il s'aperçoit du déséquilibre et déclenche le contacteur.
Si les condensateurs sont d'époque, il serait prudent d'en mettre des neufs.
Chez Leroy Somer à Angoulême ça ne va pas bien, un repreneur est attendu.
Cordialement.

Bonjour réponse 13. On ne peut répondre avec exactitude à votre question, ne connaissant pas particulièrement ce produit. Néanmoins, si cet automatisme fonctionnait, voue en approvisionnez un absolument identique et câblez fil à fil après repérage rigoureux des conducteurs. Vous serez certainement obligé d'effectuer la procédure d'apprentissage telle que décrite dans la notice (sans oublier la programmation des télécommandes), ensuite vous fermez la boîte jusqu'au prochain incident.

L'idéal est quand même de savoir ce que l'on fait avec les différents câbles : l’alimentation secteur, le raccordement des cellules, des moteurs, de l’éclairage clignotant, etc. C'est pour cela qu'il vous faut voir à quoi correspond chacun des quatre borniers verts afin de comprendre ce que vous faites.
Si c'est votre première fois, vous allez y passer du temps avec la notice sous les yeux.
Vous pouvez rajouter un clavier en option, voire des commandes par boutons poussoir internes à l'habitat si les câbles sont passés.
Cordialement.

Ok. Le net est muet concernant ce moteur ancien. Il doit y avoir un gros condensateur pas loin de la boite de raccordement.
Si vous comptez le faire fonctionner avec les deux vitesses, il doit y avoir un système de commutation manuel.
Il faudra dimensionner le sectionneur pour 20 A.
Ce pourrait être le modèle VCD01 visible sur ce document Schneider Electric
http://www.schneider-electric.fr/fr/product-range-selector/624-tesys-mini-vario--vario

A suivre.
Cordialement.

Bonjour. Juste une question ; le moteur est-il mono ou triphasé ? Dans tous les cas, il faudrait préciser l'intensité absorbée par phase. Pour le moment on reste sur 12 A en mono.
Si vous avez acquis un boitier de démarrage avec relais thermique différentiel pour branchement triphasé, le fonctionnement en mono exige un branchement particulier.
Comment sont gérées les deux vitesses ?
Cordialement.

Bonjour.
Après consultation de net, il apparait que ce produit est d'origine Flamande, et qu'il sera difficile d'envisager une réparation.
Le cliquetis est certainement le bruit d'un relais qui s'enclenche et met ainsi la résistance sous tension.
Un bricoleur expérimenté testerait ce relais.
Un contrôle visuel des contacts permet de voir s'ils sont noircis.
Ici, on ne sait quoi trop vous conseiller, mis à part de contacter un délégué de la marque dont vous trouverez les coordonnées sur le site. Il sera à même de vous donner la conduite à tenir pour envisager une réparation ou un approvisionnement éventuel de pièces détachées.
Pour le moment, la cause de la panne n'est pas définie.
Cordialement.

Bonjour. En utilisant le net vous avez dû voir que la notice est disponible sur un site qui écrit français, mais la facture est à payer à Panama.
Nalto, connais pas ; néanmoins, avec une photo bien nette de la façade on pourrait peut-être imaginer un mode d'emploi.
Maintenant, suivant la fonction de cette horloge, vous pouvez en trouver d'une grande marque bien connue avec notice disponible, pour peu de dizaines d'euros pour un modèle basique.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Bon, on va attendre qu'il fasse jour. Un MAN'X de collection ! Il n'y a plus grand monde qui sait ce que c'est.
La lampe était trop faible en puissance, donc trop résistante.
Le DJ de branchement déclenche en cas de grosse surintensité, et il n'y a pas de danger avec cet aspirateur. Si la carcasse st reliée à la terre et qu'il y a un défaut d'isolement sérieux, il déclenche aussi (sauf si un interrupteur différentiel 30 mA est présent sur le tableau de répartition). On évite de toucher la carcasse pendant les essais.
Si vous mettez un fusible ou un DJ modulaire en série, il faut un 16 A. Mais si vous branchez sur une prise de la maison, elle est déjà protégée normalement.
Quand le moteur va tourner, car on compte bien qu'il tourne, l'accélération sera telle qu'il faudra bien le tenir si vous l'avez démonté. Ou bien le fixer sur l'établi.
Vous pouvez mettre un mot n'importe quand, Bricovidéo ne s'arrête jamais, il y a toujours un contributeur qui flâne sur les forums.
Bon TP pendant le WE.
Cordialement.

On va continuer un peu. Si la lampe s'allume, le courant passe dans le moteur. Vous faites le même essai, mais sans la lampe, ou en changeant de puissance (au moins une 100 W à incandescence, peu résistante surtout à froid).
J'ai vu que cet aspirateur était déjà d'un certain âge ; pour le plaisir de la manip, il faut essayer de le faire tourner.
Pas de fuite entre carcasse et bornes moteur est une bonne chose.
Quand vous mettez l'ohmmètre entre les bornes moteur vous devez avoir quelques ohms ; si vous fait tourner l'induit à la main, l'indication de l’ohmmètre doit varier ; une manip pour laquelle il est préférable d'utiliser un multimètre à aiguille (analogique) ; on voit cette dernière osciller.
Encore un effort, pour le fun. Il y a encore un peu de temps disponible ce soir si vous n'êtes pas un "couche tôt".
Cordialement.

Bonjour. Il ne faut pas confondre branchement série et parallèle.
Dans le cas de l'antiparasite, en aucun cas il est en série avec l'ensemble moteur gradateur. C'est pour cela que la machine doit fonctionner sans cet antiparasite. L'antiparasite comporte 3 condensateurs avec un point commun à définir, peut-être relié au châssis du moteur (la bride de l'antiparasite).
Pour le gradateur, il s'agit bien du composant de puissance, un triac, qui est en série avec le moteur. On ne sait si la plaquette nécessite une alimentation phase neutre éventuelle, en général ce n'est pas le cas comme sur les variateurs pour lampadaires halogène. Donc un simple montage série ; il faudrait faire le relevé du schéma de câblage. Pas bien compliqué, mais il faut être habitué.
Si l'on avait le schéma de principe disponible dans la notice technique Miele on serait déjà sur la bonne voie.

Pas d'idée sur le fonctionnement de l'indicateur de remplissage ; il semble que ce soit simplement un système à contact, peut-être plus fiable que les systèmes mécaniques qui ne fonctionnent pas longtemps et dans le rouge même si le sac est vide.

Vous pouvez faire le montage série moteur, klixon, une lampe à incandescence, juste pour faire l'essai.
A vous de jouer. La dernière photo est un peu floue.
Cordialement.

Bonjour Franck. Pas trouvé l'info, mais 15 m n'est pas bien loin, d'autant plus que vous n'avez pas le choix.
Un câble nu en fond de fouille ou plusieurs piquets reliés entre eux sont des solutions habituelles, et meilleures qu'un piquet seul.
Il sera souhaitable de mesurer la résistance de terre au droit de la barrette.
Cordialement.

Ok. A alimenter en tension 12 V AC ? Dans ce cas, une électronique interne fera la conversion nécessaire à l'alimentation.
L'éclairage ne sera pas uniforme, inconvénient des spots à faisceau étroit (18° par rapport à l'axe).
Cordialement.

Bonjour Georges. Ces convertisseurs sont conçus pour des lampes à filament consommant de 20 à 50 W. En dessous de cette puissance le convertisseur se met en défaut, donc cesse de délivrer la tension de 11,5 V.
Un convertisseur pour leds ne fonctionne pas suivant le même principe. Il faudrait connaitre les spots qui vont être installés avant d'être catégorique.

Pour ce qui concerne l'éclairage de votre salon de coiffure, il faudrait des lampes de température de couleur 3000 K, et d'angle de faisceau 60°.
Si vous avez des lampes 4000 à 5500 K et de directivité 30°, la lumière sera très blanche un peu blafarde sur les visages, et fera des taches plus qu'un éclairage diffus.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bien reçu. Il s'agit bien d'un filtre antiparasite.
Je ne reconnais pas la platine, le semiconducteur notamment. Mais ça n'en n'est peut-être pas un (Klixon ?).
Vous confirmez bien que la vitesse est réglable ?

La platine de commande est un gradateur, et il est en série avec les deux conducteurs d’alimentation du moteur. En série, on doit trouver aussi un thermostat bi-métallique appelé "Klixon" qui s'ouvre si le moteur chauffe trop (par exemple quand le tuyau d'aspiration est bouché un certain temps), puis se referme tout seul après refroidissement. Vous pouvez chercher ce composant. Vous pouvez également le tester à l'ohmmètre une broche déconnectée.

Brancher le moteur et le Klixon en série sur un gradateur d'éclairage (donc lui aussi en série) n'est pas conseillé car non dimensionné pour commuter plus d'un kilowatt.

Vous pouvez faire le premier essai en mettant en plus une lampe à incandescence de quelques dizaines de watts histoire de limiter l'intensité du courant et de voir le comportement du moteur. C'est ce que vous pouvez commencer par faire, après avoir examiné le branchement série de l'ensemble, gradateur, Klixon et moteur.

Nota : le moteur universel est globalement branché ainsi : l'inducteur bobiné, un balai, l'induit avec son collecteur, l'autre balai ; on a fait le tour.

Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Puis-je sans risque brancher directement le moteur...

Oui, mais il va tourner vite. Et bruyamment.
C'est un moteur universel normalement commandé par un gradateur à réglage de phase classique, comme les lampadaires halogènes.
Pas d'idée sur ce condensateur, on n'en sait pas assez. Mais on ne voit pas le lien entre sa destruction et le fait que le moteur ne tourne plus. En attendant, dessoudez le en repérant son branchement.
Le triac du gradateur peut être coupé. A ce stade on n'expliquera pas la procédure de contrôle, sauf demande expresse.
Cordialement.

Bonjour.
Cette pompe est alimentée par un convertisseur fonctionnant sous 24 V DC.
La documentation commerciale disponible sur le site du distributeur précise alimentation 24 V avec une intensité maximum de 4 A.
Cela correspond à environ 100 W consommés.
Il faudrait alors véhiculer cette puissance sur 700 m (en 230 V AC) alimentant un convertisseur 230 V AC / 24 V DC 4 ou 5 A. Peut-être faudra-t-il une batterie tampon à l'entrée du convertisseur.
Il faudrait poser la question de la faisabilité au distributeur, ou auprès du constructeur de la pompe :
http://www.sines.fr/shurflo.html
shurflo@pentair.com

Pour le plaisir du calcul de la chute de tension avec un dimensionnement à 1 A sous 230 V AC sur 700 m de ligne de cuivre bifilaire classique (domestique) en 2,5 mm², on trouverait 13 V, soit 5,6 %. Certes acceptable, mais à un cout non évaluable. Ligne 700 m + poste d'arrivée avec protections + la pompe et ses accessoires de commande dont le module convertisseur 24 V (LCB - GO et certainement LCB - G75).

Tout cela pour un débit de 200 à 300 l/h si tout va bien.

Derrière l'écran votre projet ne semble pas infaisable techniquement, mais il faudrait expérimenter sur l'établi pour répondre avec certitude.
Aucune idée du coût, mais le prix du kit ne semble pas être le poste important du projet.

En gros, ce serait l'installation solaire sans le panneau, mais avec tout le reste. et peut-être une ligne en aluminium de section nettement supérieure dimensionnée pour au moins 5 A et non 1 A. Ou plus. Le cheminement de la ligne, aérien ou souterrain serait à prendre en compte pour définir ses caractéristiques. On a juste montré qu'avec 2,5 mm² le montage devrait pouvoir fonctionner 700 mètres plus loin et remonter 300 l d'eau par heure à stocker sur place, ou à faire cheminer vers le point d'utilisation par gravité.

Attendons d'autres avis, notamment celui de sines.fr

Cordialement.

Rassurez-vous, vous ne fâchez personne. Il faut expérimenter.
Tout cela se mesure. Vous verrez visuellement si les transmissions sont acceptables. Vous nous direz ? Merci d'avance.
Cordialement.

Merci pour le retour. Pour 120 € il ne faut pas vous priver. Il faudra voir la qualité des signaux à l'arrivée.
On ne voit pas bien comment se fera la liaison sortie RJ45 vers entrée antenne du TV.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
...mise à terre est toujours obligatoire;;;

Si un défaut d'isolement affecte un matériel quelconque sur scène reliant malencontreusement une phase au châssis du véhicule ; ce dernier est isolé de la terre grâce aux pneus ; si une personne touche en même temps le camion et le sol par ses chaussures, au mieux c'est une électrisation, au pire une électrocution.
Par conséquent, il faudra relier le châssis du camion à la terre pour assurer la protection des personnes.
Cordialement.

Bien reçu. Sauf erreur, 50 kVA en 400 V correspond bien à 72 A par phase.
On ne voit pas d'où viennent ces 163 A (sauf si le groupe est de 110 kVA environ).
La section préconisée convient pour une longueur maxi où la chute de tension est acceptable.
La structure métallique doit être reliée à la terre que vous (de préférence un électricien qui endossera la responsabilité) devez réaliser. Un piquet supplémentaire au droit d'un poteau est toujours possible.
Il s'agit de protéger ceux qui seront sur scène (par exemple, un musicien tient un micro, et un élément du pont en même temps). Comprenons bien qu'il s'agit de protéger les personnes;
L'armoire doit comprendre des départs protégés par des dispositifs de protection différentielle 30 mA.
Vous voilà informé des précautions à prendre. Encore une fois, la présence d'un électricien responsable (donc engagé avec un contrat) devrait vous ôter des soucis.
Sur le forum on s(efforce de prévoir le pire, mais finalement, si les raccordements sont bons avec une bonne terre, tout se passera bien.
Les équipements à raccorder devront comporter des cordons non bricolés. Les multiprises, s'il y en a, devront être étanches comme on en trouve chez Legrand (voir le net avec ces mots clé multiprise étanche legrand)..
Cordialement.