Bonjour,

Une flamme qui tient une dizaine de secondes puis s'arrête, alors que le circulateur continue de tourner, peut être le signe d'un défaut de détection de flamme, tel que décrit dans la fiche de maintenance de la Calydra 23/28 FF.
Je vous invite à vérifier l'état de l'électrode d'ionisation (qui peut être encrassée, écartée ou avoir un isolant fêlé), plutôt que de recontrôler les organes que vous avez déjà vérifiés.
Je reste à votre disposition pour toute autre information.

Bonjour,

Je tenais à vous informer que votre carreleur a commis une erreur.
En effet, une natte de désolidarisation n'est pas uniquement destinée aux supports en bois.
Son rôle est de séparer le carrelage de son support et d'absorber les mouvements de celui-ci, tels que le retrait, le faïençage ou encore les micro-fissures. Elle est couramment utilisée sur une chape en ciment, une chape fluide ou encore un plancher chauffant, notamment dans les cas où l'on craint que le support ne bouge.

Cependant, la natte ne résout qu'une partie du problème et c'est pourquoi je vous conseille d'être prudent dans votre situation. En effet, elle ne peut pas compenser un mouvement structurel.
Si les fissures que vous constatez sont dues à un tassement ou à un problème au niveau de la dalle, et le fait qu'elles évoluent encore trois ans après mérite qu'on se pose la question, refaire la chape et poser une natte par-dessus ne ferait que traiter le symptôme.
Avant de penser à la natte, il est important de se demander pourquoi ces fissures sont apparues.
Sur une grande surface de chape fluide, les causes les plus fréquentes sont l'absence ou le mauvais positionnement des joints de fractionnement, un joint périphérique manquant ou écrasé, ou encore une remise en chauffe trop rapide en cas de plancher chauffant.
Aucune natte ne peut remplacer un joint de fractionnement manquant.

De plus, il y a un aspect non technique mais tout aussi important dans votre situation.
Ces travaux sont couverts par la garantie décennale et sont réalisés par une entreprise qui engage sa responsabilité sur ce qu'elle a réalisé.
Si vous lui imposez une technique qu'elle désapprouve, vous risquez de perdre sa garantie en cas de récidive.
Ce serait une situation très fâcheuse : vous gagneriez une natte mais perdriez une garantie.

Je vous conseille donc de suivre cette démarche qui me semble la plus solide : demander par écrit à l'entreprise et à l'expert du dommage-ouvrage quelle est la cause retenue pour les fissures et quelles mesures sont prévues pour éviter qu'elles ne réapparaissent, telles que le fractionnement, le joint périphérique, les délais de séchage ou encore la désolidarisation.
Si la réponse est bien argumentée, la natte ne sera plus nécessaire.
Si elle reste vague, vous aurez une preuve écrite qui aura bien plus de valeur qu'une simple natte posée contre l'avis du poseur.

Bonjour,

Sur les lave-linge Vedette, le voyant ne clignote pas au hasard. C'est le nombre de clignotements entre deux pauses qui code l'erreur. Comptez-les sur deux ou trois répétitions avant toute chose, car cela vous donnera le code exact.

Le fait que le cycle se déroule normalement et que le voyant ne clignote qu'à la fin est plutôt rassurant. C'est le comportement d'un défaut mémorisé non bloquant. La machine termine son travail, mais elle signale qu'un paramètre est sorti de la plage attendue pendant le cycle. Sur cette gamme, le cas le plus fréquent est une vidange qui prend plus de temps que prévu. L'eau finit par partir, donc le cycle aboutit, mais le dépassement du temps imparti est enregistré.

Ce qui va dans ce sens et se vérifie en dix minutes, c'est le filtre de vidange derrière la trappe en bas de façade, puis la turbine de la pompe juste derrière, qui doit tourner librement machine débranchée. Regardez aussi le tuyau d'évacuation, sa hauteur et l'absence de coude écrasé. Si le voyant s'éteint après ce nettoyage, vous aurez votre confirmation.

Pour être honnête, les VLT6105W, VLF1216 et VLF6126W, pas exactement votre VLT62W.
Les codes et la logique des voyants sont communs à la gamme, mais si vous relevez le nombre de clignotements et que cela ne correspond à rien, veuillez le signaler. Ce sera déjà un élément utile pour la suite.

Bonjour,

Votre question mérite d'être légèrement déplacée, car c'est là que se jouent la plupart des déboires en salle de bain :
Ce n'est pas la colle qui rend un mur étanche. Une colle, même excellente, colle. L'eau, elle, s'arrête en amont.
Comment reconnaître une colle ? Tout est dans le sigle imprimé sur le sac ou le seau, selon la norme européenne :

C = mortier-colle à base de ciment, D = colle en dispersion, prête à l'emploi en pâte.
Le chiffre indique la performance : 1 pour normale, 2 pour améliorée.
Les lettres qui suivent sont également importantes : T pour anti-glissement, ce qui est décisif en pose murale, E pour temps ouvert allongé, F pour prise rapide, S1 ou S2 pour la déformabilité.

Pour du carrelage mural en salle de bain, une colle C2 T, ou une C1 T si le support est sain et régulier, fera l'affaire. Le T vous évitera de voir les carreaux descendre pendant la prise.

Attention aux pièges des colles en pâte.
Elles sont très tentantes en pose murale car elles sont prêtes à l'emploi, mais elles sont classées D1 ou D2, et la différence est capitale : seule la D2 offre une résistance à l'eau améliorée.
Une D1, très courante en grande surface, n'a rien à faire dans une pièce humide. Et même en D2, dans une zone directement arrosée, un mortier-colle à base de ciment reste plus sûr.

Passons maintenant au vrai sujet.
Dans une salle de bain privative, les parois de la douche ou le pourtour de la baignoire doivent être protégés par une étanchéité sous carrelage, appliquée avant le collage : Une natte d'étanchéité ou une résine, posée sur le support et raccordée avec ses bandes aux angles et autour des percements. C'est elle qui protège, pas la colle.
En dehors de ces zones, un support hydrofuge suffit généralement.

En résumé : utilisez une colle C2 T pour coller, une protection à l'eau dans les zones exposées, et soyez particulièrement vigilant sur les traversées de tuyauterie et les angles, qui sont les points par lesquels l'eau passe en pratique.

Bonjour,

Votre pisteur a validé le câblage entre chaque prise et le coffret, et c'est justement ce qui peut induire en erreur :
Dans une installation en étoile, il ne teste pas ce qui vous manque.

Les prises RJ45 d'un logement ne communiquent pas entre elles.
Chacune part isolément vers le coffret de communication, où elle aboutit sur un bandeau.
Pour que deux prises soient reliées, il faut les raccorder l'une à l'autre à l'intérieur du coffret, avec un cordon de brassage. Tant que ce cordon n'est pas posé, la box et le téléphone sont chacun au bout d'un fil qui ne va nulle part, alors même que le câblage est parfaitement sain.
C'est ce qui manque neuf fois sur dix dans cette situation.

Concrètement : repérez dans le coffret le port qui correspond à la prise où se trouve la box, puis celui de la prise où se trouve le téléphone, et reliez les deux par un cordon.

Le test qui le confirme en deux minutes : branchez le téléphone directement sur le port téléphone de la box, avec un cordon court, sans passer par les prises murales.
S'il fonctionne ainsi, le combiné et la box sont hors de cause et tout se joue dans le coffret.

Un second point pendant que vous y êtes : sur un cordon RJ45 vers RJ11 du commerce, vérifiez sur quelles broches arrive la paire.
Côté RJ45, la ligne téléphonique se présente normalement sur les deux broches centrales, 4 et 5, soit la paire bleue.
Certains cordons vendus pour de l'ADSL sont câblés sur d'autres broches, et le raccordement reste alors sans effet même avec un brassage correct.

Bonjour.

Votre description oriente ailleurs que vers la carte électronique, et c'est plutôt une bonne nouvelle.

Deux éléments comptent : vous avez déjà nettoyé le filtre sans rien y trouver, et surtout la panne est intermittente, puisqu'un appui sur start relance le cycle et qu'il arrive qu'il aille au bout.
Un bouchon franc ne se comporte pas ainsi, il bloque à tous les coups.
Ce qui varie d'un cycle à l'autre, c'est soit un débit tout juste insuffisant, soit une mesure de niveau qui décroche.

Le test qui départage les deux prend deux minutes :
Au moment précis où le code SE s'affiche, ouvrez la trappe du filtre et regardez ce qui sort.

Si la cuve est vide, l'eau est donc bien partie.
La vidange a fonctionné et c'est la détection du niveau qui est en cause.
Regardez alors du côté du pressostat, de la chambre de compression et du petit tuyau souple qui les relie.
Ce tuyau se bouche avec un mélange de lessive et de calcaire, ou conserve une goutte d'eau qui fausse la mesure.
On le débranche, on le souffle, on nettoie la chambre, et c'est souvent réglé pour rien.

Si au contraire la cuve est encore pleine, la pompe n'a pas fait son travail dans le temps imparti.
Un filtre propre et une turbine libre n'excluent pas une pompe fatiguée : elle tourne, mais son débit a chuté et elle n'atteint plus le seuil assez vite. C'est typiquement ce qui donne une panne qui passe un cycle sur trois.

Un repère complémentaire : chronométrez grossièrement la vidange sur un cycle qui aboutit.
Si elle traîne nettement par rapport à ce dont vous aviez l'habitude, la pompe est en cause même quand elle finit par y arriver.

La carte électronique, je la garderais pour la fin. Elle tombe rarement en panne de façon aussi régulière, toujours au même moment du cycle, et elle ne se laisserait pas relancer d'un simple appui sur start.

Bonjour à tous.

Une question de méthode plutôt que de chantier, et je n'ai pas trouvé de sujet qui la traite directement.

Sur les emballages d'isolants figure un numéro de certificat Acermi, du type 05/D/016/410, à côté du lambda déclaré.
En principe ce numéro permet de remonter au certificat et de vérifier les valeurs réellement certifiées : résistance thermique, lambda, classement isole.

En pratique l'exercice se révèle laborieux.
Les numéros relevés en magasin renvoient souvent à des certificats anciens, les gammes changent de nom d'une année sur l'autre, et il n'est pas toujours évident de savoir si le certificat couvre bien l'épaisseur exacte qu'on a entre les mains.

Mes questions, pour ceux qui ont l'habitude de vérifier :
Comment vous y prenez-vous concrètement pour retrouver un certificat à partir de son numéro ?
Un certificat couvre-t-il toute une gamme, ou faut-il une ligne par épaisseur ?

Au-delà du lambda, que regardez-vous en priorité sur le certificat : .le classement isole, la tolérance d'épaisseur, autre chose ?
Et le cas qui m'intéresse le plus : quand le numéro imprimé ne correspond à rien de trouvable, faut-il s'en méfier, ou s'agit-il le plus souvent d'un certificat périmé sur un produit resté conforme ?

L'objectif est de savoir lire ces documents par soi-même plutôt que de s'en remettre à l'argumentaire commercial, d'autant que l'écart entre un lambda annoncé et un lambda certifié change le calcul d'épaisseur.

Merci d'avance pour vos retours.

Bonjour.

Votre intuition est juste, mais la raison est plus nette encore que vous ne le pensez, et elle ne tient pas à l'efficacité du film.

Le DPE ne se calcule pas à partir de mesures faites sur place : il repose sur une méthode conventionnelle, avec des données d'entrée normalisées. Pour les fenêtres, le diagnostiqueur renseigne le type de vitrage, la nature de la menuiserie, et le cas échéant la présence d'une double fenêtre ou d'un survitrage.
Un film adhésif ne figure pas parmi ces données d'entrée.
Il n'y a donc aucune ligne où il pourrait être valorisé : la fenêtre restera saisie comme un simple vitrage, et la note ne bougera pas.

La distinction qui compte est là : un survitrage, c'est-à-dire une seconde vitre rapportée avec sa lame d'air, est une caractéristique reconnue et prise en compte.
Un film collé sur le verre n'en est pas un, même quand le produit est vendu comme isolant.

Sur l'efficacité réelle, indépendamment du diagnostic :
Un film à basse émissivité agit surtout sur le rayonnement et apporte un gain mesurable mais modeste.
Un simple vitrage se situe autour de 5,8 W/m².K, et on ne s'approche pas des valeurs d'un double vitrage, qui est d'un autre ordre de grandeur.
Le confort ressenti près de la fenêtre s'améliore un peu, la facture très peu.
Ne comptez pas sur plusieurs degrés dans la pièce.

Un point à ne pas négliger avant de poser quoi que ce soit : sur un vitrage exposé au soleil, certains films augmentent la contrainte thermique dans le verre, et donc le risque de casse.
Il faut vérifier ce que le fabricant annonce pour votre exposition et votre type de verre.

Si l'objectif est vraiment la note du diagnostic, il n'y a que deux voies :
Le remplacement de la menuiserie, ou un véritable survitrage.