Bonsoir. Là je coince aussi. La pièce 17 avez-vous réussi à l'enlever ? Si non, forcer un peu plus !

Bonjour. Bon bien, je ne vois rien d'autre, à part suivre les conseils d'adel.

Bonjour.
En complément de la réponse de GL. Cette mesure en ohmmètre est à effectuer hors tension.
Sinon risque de disjonction.

Bonjour.
Il faut une alimentation permanente, si vous essayez d'enclencher la lampe sensitive avec les bouton va et vient cela ne fonctionnera pas, c'est le toucher qui permet d'allumer à différents niveaux de luminosité et d’éteindre les lampes.
Si vous coupez l'alimentation avec un des va et vient vous "ré-signalisez" l'ensemble, donc impossible d'allumer avec un bouton d'allumage, vous ne pouvez que l’éteindre.

Bonjour. Votre machine est en tri 380 V ou mono 220 V ?

Bonjour.
En faisant intervenir une société pour le 1er dégât des eaux, afin de vous couvrir il faut effectuer une autre déclaration, on ne sait jamais...
Moi il m'est arrivé 4 dégâts des eaux à la suite (en 6 mois), 4 déclarations, et dédommagé 4 fois c'est la procédure....

Bonjour. Un couvercle avec un cadenas ????

Bonjour.
Avez-vous vérifié si les tubes n’étaient pas pliés derrière l'UI (une petite illustration jointe).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.
Si j'ai bien compris, et d'après votre descriptif et essais la carte UE est HS.
Alors peut être que dom si il suit les messages pourra éventuellement vous aider pour le changement d'un seul composant (relais, etc.).

Bonsoir. Peut-on changer la pression disponible sur un mural ? je ne crois pas !
Avec une commande murale suivant les applications OK et encore en pro, mais pas en particulier sauf si ils sont équipés en pro !

Bonsoir.
En refaisant un peu les calculs et sans aucun renseignement en plus, il faudrait dans le meilleur des cas 8.946 kW en gros 10 kW ce qui équivaut à environ 7 et 10.000€ de travaux.

Bonsoir.
Questions :
Nombre de m² au sol ?
Le plafond isolation ou pas ? m²
m² murs à l'ombre ?
Vitres en m² au soleil expo au NSEO ?
20 m² au sol ????? En plein soleil sans isolation nous sommes d'accord ?

Bonjour.
A ce niveau il doit y avoir un permis de construire qui doit être affiché en devanture de la construction, avec un N° de permis de démolition ou construction.
Si rien se renseigner auprès de votre mairie.
De plus rien ne vous empêche de prendre les devant, en portant plainte auprès de la gendarmerie ou service de police, je dis bien porter plainte pas une main courante il faut insister, pour danger envers autrui ou que sais-je ?
Se renseigner aussi vers votre assurance habitation par l'intermédiaire d'un conseiller juridique gratuit.

Bonjour. Je rajouterais simplement qu'un plafond tendu d’où son nom doit être tendu.
Peut-être un défaut de conception, de matériel, et peut-être d'installation.
Les seules fois où j'ai vu un plafond tendu se bomber est quand il y avait une fuite d'eau et donc servait de parapluie.

Bonjour.
Apparemment il y a une vis cachée. Je vous envoie à nouveau votre photo.
On voit une petite patte de fixation en haut sur la pièce 17.

Bonjour.

Sur la doc que je vous ai joint. Ce n'est pas la même réf exactement mais le principe est le même (enfin je pense).
Enregistrez la, en page 2 je vous ai mis une bulle, agrandir à 300 / 400% pour ajuster au mieux la bulle, cliquer dessus vous verrez il y a un clips, appuyer dessus. Normalement la pièce 17 devrait s'enlever et par la suite le moteur.
indoor unit ms gf 20 25 35 50 60 80.pdf

Bonjour.
Il se peut qu'il y ait une vis en plus il faut chercher.
Si vous avez soufflé dans le tube de l’extérieur, je crois que vous avez résolu le problème en débouchant le tube de condensat. Je n'aime pas trop effectuer cette opération dans ce sens, car l'eau qui est projetée à l’intérieur de l'UI, même simplement avec le souffle, peut aller sur la carte électronique et ainsi créer un court-circuit.
Vous imaginez les pannes qui pourraient s'en suivre...

Oui en effet, c'est une erreur mon logiciel a calculé pour 200 m².
Donc à revoir. Il faut que je le refasse.

Bonsoir.

En fait le bac condensat est sous la batterie, pour le voir il faut démonter le capot de façade, une image vous aidera, il se peut que le système diffère en fonction des marques, soit il y a deux petits caches en dessous du volet de soufflage les enlever et deux vis cruciformes, soit soulever le capot cache filtre et devant vous il y a deux ou trois vis cruciforme à enlever, puis procéder comme sur les photos.

Donc le bac sera tout du long de la batterie, à gauche ou à droite il doit y avoir une sortie d"évacuation, tube de diamètre 18 mm environ, le déconnecter puis souffler dedans, regarder si la sortie sur le bac n'est pas bouchée aussi, avant de tout remonter faire un essai avec une bouteille d'eau en faisant couler doucement sur la batterie, le système d'évacuation peut se faire aussi avec une pompe de relevage si les condensats ne se font pas en gravitaire, dans ce cas vérifier si bien sûr il y en a une, si c'est le cas il faut parfois l'ouvrir, la nettoyer, si il y a un petit flotteur d'enclenchement vérifier manuellement en le manipulant si la pompe s'enclenche correctement, si OK tout remonter et avant de tout remonter faire un essai comme expliqué précédemment.
Si tout OK, remonter l'ensemble.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Si vous ne voulez que retirer le moteur de ventilation, hors tension ouvrir le capot de façade, filtre pour accès au boitier électrique, débrancher tous les connecteurs, ainsi que l'alimentation, enlever le boitier qui doit être tenu par une vis et faire basculer celui-ci maintenu par un ergot.

Avec l'aide des photos de Dom, en photo 7 il y a une pale de la volute en moins à droite de l'UI dévisser la vis qui doit être cruciforme, elle sert à serrer l'axe du moteur sur la volute, en photo 8 démonter les vis signalées par les flèches, enlever tous les capots de protection, tout à droite il y a en arrondi autour du placement moteur un serrage sur un caoutchouc, ce cerclage est normalement vissé et aussi clipsé, bien regarder et donc déclipser avec un tournevis plat attention de ne pas le casser, une fois enlever, tirer le moteur parfois ne pas hésiter à forcer un peu car c'est au mm.
Attention de ne pas dévisser la vis de l'axe complètement car pour la remettre moins facile à dire qu'à faire.
Aussi quand vous enlevez le moteur il y a aussi derrière un caoutchouc qui parfois reste coincé dans sont logement, si on l'oubli impossible de mettre le nouveau moteur, car fourni avec des nouveaux caoutchoucs.
Pour le remontage effectuer l'opération en sens inverse.

Bonsoir.

Si de l'eau coule en permanence il se peut que votre niveau haut soit mal réglé, et passe par le trou de trop plein situé en haut de l'axe du milieu le plus gros trou photo 3/4/5.
Cela se règle avec la vis jaune afin de régler le flotteur qui fermera la valve d'arrivée d'eau située au dessus photo 2. Si tout est OK, et cela coule toujours, parfois à cause du calcaire, il faut simplement démonter quelques pièces les mettre dans du vinaigre blanc une nuit, la tige ou tirette celle sur laquelle on tire après nos petites affaires.
En ayant préalablement fermé le robinet d'arrivée d'eau, photo 2, démonter l'ensemble et mettre dans le même bac de vinaigre.
Si le problème persiste le souci vient du joint d’étanchéité permettant l'évacuation de l'eau lors d'un passage.
Normalement une clé est fournie avec le matériel mais souvent oubliée avec la notice explicative lors de la remise de l'installation.
Vanne d’arrivée d'eau fermée et réservoir vide, Il faut démonter la pièce située en dessous du réservoir ressemblant à une grosse vis, soit dévisser avec les deux mains soit avec une grosse clé appropriée pour cet effet, si ok avec les deux mains dévisser en forçant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à la base de l'axe ou pièce du milieu dans le bac, parfois une fois débloqué à cause du calcaire s'entraider avec une main en dessous et une dedans le bac pour finir le dévissage.
Si ok surtout bien repérer le sens et la façon du démontage car pour le remontage c’est utile quelques photos peuvent surement aider.
Si le joint est très abîmé (coupé, poreux), si vous arrivez à le retrouver, le changer (pas sûr).
Si correct mettre de la "Colmat", graisse spécifique pour la plomberie, s’achète à bas prix en GS, d’ailleurs vous pouvez la garder des années et vous resservir dans d'autres circonstances, joint de lavabo, etc.
Enduire ce joint de cette graisse.
Remonter le tout et faire des essais, si rien ne fonctionne un conseil changer le tout pour maxi 20€ vous pouvez changer l'ensemble des mécanismes.

Bonjour.
Pour moi oui, Adel, car le compresseur tourne pratiquement tout le temps.
Si on a une clim qui est bien étudiée, et une pièce bien isolée, une fois la température atteinte en froid par exemple, avant que le compresseur redémarre il faut quand même un bout de temps tandis que si en mode AUTO, avec l'inertie du froid le chaud va démarrer pour compenser. Idem pour le chauffage.
Enfin cela était peut-être valable avec le tout ou rien, maintenant avec les inverter ?
Je suis resté avec mes "vieux" trucs.
Mais on peut changer la pression disponible sur des muraux ?

Bonjour.
Pour la V4V, nous allons essayer de ce côté pour l'instant.
Sinon je rejoins Adelclimatisation et là il faut passer par une société détenant son attestation de capacité et l'employé son attestation d’aptitude. Car même si vous avez une pompe à vide il faut un groupe de transfert avec une boite spécifique pour récupérer le gaz.
Donc on attend votre conclusion pour la suite.

Bonsoir.
Désolé, vous avez pratiquement fait 2 fois l'installation.
Oui apparemment l'installation fonctionne correctement.
Donc ce bruit est vraiment particulier, là je sèche, de plus n’étant pas devant et pouvant me servir de mon expérience auditive...
Ce qui m’étonne est qu'en règle générale les bruits sont plus importants en mode chaud qu'en mode froid ???? Le compresseur travaillant mécaniquement à de plus hautes pressions ???
Il se peut qu'il y ait des incondensables dans l'installation ?
Avez-vous tiré au vide vos tubes avant la MES ? Car souvent avec les distributeurs est l'entreposage, Hu% traître et notre bête noire dans ce métier, et croyez moi c'est peu dire. Il se peut qu'il y ait un léger manque de gaz ?
Si vous avez la possibilité et afin d'enlever tous doutes possibles, voyez avec votre ami afin de vérifier si la totalité du poids en gaz est correcte. De plus avec un bon tirage au vide cela ne ferait surement pas de mal.
Tenez-nous au courant. Bonne soirée.

Bonsoir.
C'est simple en mode auto et comme l'a expliqué ludo36, la température est réglée automatiquement à 23°C avec + ou - 3°C ce système va passer du mode chaud ou froid en fonction de la plage de température, exemple et simplement : ce système à 23°c si il fait 26°C le froid est en fonctionnement, la vitesse de ventilation à fond, cela, on ne peut pas le régler, plus la température va chuter plus la vitesse de ventilation va diminuer, jusque presque s’arrêter mais pas complètement.
Si la température chute en dessous de ces 23°C avec l'inertie la vitesse va augmenter et le chauffage va redémarrer, le processus expliqué auparavant est donc valable pour le système chauffage, et donc ainsi de suite, chaud / froid / chaud / froid / chaud froid etc. en mode auto vous ne pouvez en aucun cas faire varier les vitesses de ventilation, elles sont dans LE programme, mode "AUTO".
Ce pourquoi je conseille à mes clients de ne pas mettre ce système mode "AUTO" Il y a trop de variations de températures et surtout on ne réalise aucune économie.
Il vaut mieux mettre 23°C tout le temps dans un mode "CHAUD" ou "FROID" avec une vitesse moyenne, la régulation va s'effectuer seule et correctement.
La seule chose est que si vous voulez comme c'est de l'air pulsée, vous pouvez arrêter votre installation par programmation quand vous n’êtes pas là, et quand il fait chaud ou froid donc dans un mode choisi chaud ou froid, et donc l'installation en programmation, horaire.
Effectuer un essai dans ce sens peut-être un certain confort, qui se rapprocherait de ce que vous cherchez ?

Re. Un petit document.

remplacement du r22 par du fr417a.pdf

Bonjour.
J'ai lu quelque chose remplacement du R22 par du R417A ?

Bonjour.
Une fiche technique jointe.
Vous verrez il n'y a pas de longueur mini, par contre lg max entre UI/UE, lg total maxi, et rajout de gaz au delà de 40 m (on ne compte qu'un aller entre chaque UE/UI, en principe ligne liquide (petit tube) Ex: 10 m entre UE et UI 1 , 25 m entre UE et UI 2(lg maxi), total 35 m, pas besoin de rajouter de gaz. la machine étant charger jusque 40 m.
Si vous rajoutez 2 UI, attention de vérifier si la puissance totale des UI ne dépasse pas celle de l'UE, ne pas dépasser les 60 m maxi de tube, continuons l'ex, entre UE et UI 3 =15 m et UE et UI 4 = 10 m , 35+15+10 = 60 m lg maxi totale atteinte, donc rajouter 20 x 20 = 400 gr de R410A, pour cela appeler une société habilitée.

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Bonjour.
Je ne suis pas convaincu pour le retrait du gaz, en effet une machine est prévue même avec 4 sorties pour ne mettre qu'une UI (sur certaine marques) d'autres il faut au minimum 2 UI connectées, donc la quantité de gaz doit être suffisante pour 2 UI sans en enlever, les métrés de tube mini et maxi sont étudiés pour cela, il faut en principe en rajouter lors de la mise en service des UI supplémentaires (normalement 20 gr par M sup, au delà de tant de mètres) et parfois en plus X gr par type d'UI. 60°C en soufflage ne me choque pas étant donné que vous avez effectué les essais en température extérieure positive.
Mais je peux me tromper, je vais essayer de trouver la notice d'installation tout doit être dedans.

Bonjour.
Les tubes on l'air normaux sans doute fabriqués comme ça.
Par contre d'après vos 1er photos, les tubes de sortie de l'UI ont été basculés à 180° de manière à les positionner dans la moulure.
Il se peut quand les tournant qu'un tube se soit aplati, à vérifier.

Bonjour.
Normalement les cartes sont déjà avec leur programme avec leur Eprom.
Mais il se peut qu'il y eu un loupé. Bien vérifier si il n'y a pas un shunt à reprendre de l'ancienne carte et à remettre sur la nouvelle. Sinon contacter la plateforme Ils vous renseigneront .

Bonjour. Ce sont des liaisons préchargées ? Si c'est le cas l'isolant orange est peut-être normal, la fabrication est comme ça. Une photo peut-être ?
En espérant que ce ne sont pas des tubes eau !

Bonjour.
Même si l'on veut basculer à 180° le ventilo va se retrouver contre le mur, et cela non, ou tout du moins à éviter fortement.
L’idéal est de ramener le gaz dans l'UE, déposer celle-ci, démonter le support, installer ce support à l'endroit voulu, remettre l'UE, repositionner délicatement les tubes car ceux-ci courbés une fois sont très fragiles pour les remettre dans une position inverse, voir si les tubes sont assez long sinon revoir une rallonge par prolongement de même diamètre et soudures, ainsi que les câbles (prolongement par boite de dérive étanche).
Tirage au vide (impératif) puis ouverture des vannes pour réinjecter le gaz contenu dans l'UE.

Re.
Ne connaissant pas votre véranda, les mesures exactes, les M² au soleil etc. il faut compter environ 15/20 kW, et autant en coût 15 à 20000 €.

Bonjour.
En règle générale, je ne conseille pas de climatiser une véranda, il faut une puissance assez importante, qui financièrement est assez conséquente.
Par contre je ne vois pas de quoi votre installateur veut parler, un peu plus de renseignement ? Un plancher froid/chaud ?

Bonsoir.
De l'air dans les tubes !!!!!
Si c'est le cas on appelle cela des incondensables, dû à un tirage au vide non effectué, sur une partie du circuit, ce qui peut engendrer de l'acide dans le dit circuit, amenant une casse compresseur, et bien sûr, des fuites sur les raccords rapides, ou percement sur les batteries UE et UI (soudures).
Avec votre ami. L’idéal est de récupérer tout le gaz, en profiter pour faire un test azote, si tout est OK au niveau fuite et pesage suivant préconisation constructeur, réinjection gaz, ou du neuf.

Bonsoir.
PV = petite vitesse, MV = moyenne vitesse, GV = grande vitesse, ce sont les plus classiques, mais maintenant avec les technologies actuelles nous avons 1/2/3/4 voire 5 vitesses différentes.
Pour moi si en mode "auto" la vitesse reste en GV c'est: soit que la température n'arrive pas à être atteinte, car normalement elle devrait diminuer automatiquement, soit un problème de carte qui ne gère pas cette situation une déprogrammation de l'Eprom.
Un dernier essai, mettre sur mode Auto pour le système, Appuyez successivement sur le bouton mode jusque arriver sur A tout doit être auto (même les vitesses) et nous dire ce qui se passe.
Hitachi, est une bonne marque, après, les demandes sont différentes suivant les personnes, mais on ne sait pas tout au départ !

Bonjour.
PERPENDICULAIRE AU MUR ? Là vous m’inquiétez, ou alors j'ai mal compris.
Si c'est vraiment ce que je pense, cela est IMPOSSIBLE, pas pour le gaz quoique dans la manipulation le danger est de perdre tout le gaz, et là ça va commencer à coûter cher, mais, pour le compresseur car celui-ci ne peut fonctionner autrement que vertical. Bref, si vous voulez déplacer (dans le même sens) l'UE, il faut ramener le gaz dans cette UE.
A suivre pour ce que vous voulez exactement !!!!!

Bonsoir.
NON, ce n'est pas possible, R22 par R407C, je comprends bien votre situation, je ne suis pas certain mais je crois que l'on peut le remplacer par du R407A , se renseigner auprès d'un distributeur de fluide frigorigène, comme Dehon, ou autres, voir sur internet aussi..
A savoir quand même que ce gaz sera interdit de manipulation en remplissage le 01/01/2015, et que pour le moment vous pouvez en toute légalité et après réparation d'une fuite ou des fuites, remplacer par du R22T, en fait c'est du R22 traité (on enlève le chlore) et ce, jusque la date fatidique, après fini... On perd un peu en puissance 10% environ.
A vous de choisir si votre appareil est encore bien et que la ou les fuites sont réparées. Il est très possible de repartir pour quelques bonnes années de fonctionnement, ce sera moins cher qu'un nouvel investissement parfois assez lourd.
Par contre il faudra quand même envisager autre chose à un moment donné.

Bonjour.
Souvent on plus tendance à plier le plus gros tube donc gaz.
Mais quand même vérifier les deux surtout au passage des murs ou simplement un vrillement au niveau des raccords rapides, cela arrive aussi. Une mauvaise manipe au montage ?

Bonjour.
C’était une idée. Pour le bruit, ce n'est pas facile à déterminer n’étant pas devant.
Comme vous dites qu'en ventilation seule il n'y a pas de bruit, il est possible qu'il y ait un tube un peu plié générant une pré-detente, provocant un bruit qui peut résonner dans l'ensemble de l'UI ? A vérifier.

Bonjour.
Normalement le mode "auto" prend le relais sans tenir compte de la programmation d'avant.
Il faut savoir aussi qu'un multi en fonctionnement continue de fonctionner en ventilation même si la température est obtenue, question de foisonnement, de reprise de température (sonde) en cas de démarrage froid ou chaud, question de quantité de fluide aussi.
Mais en mode auto l'UI devrait se mettre en PV une fois la température atteinte, peut-être que dans la manipulation que vous effectuez passer de 2 barres au mode auto, la machine cherche son point de fonctionnement en vitesse de ventilation ? Normal je ne sais pas ? Il faut peut être laisser le temps à l'UI de se caler !
Chaque constructeur a ses propres critères de fonctionnement, celui-ci doit fonctionner comme ça ?
Il faut leur laisser le temps d'enregistrer et de prendre en compte le nouvel ordre, ces petites bêtes sont parfois capricieuses.

Bonjour. Non ça va.
Mais comme on dit "qui peut le plus, peut le moins". En frigo il faut toujours faciliter les choses = à vous de voir.

Bonjour.
Donc on élimine la pompe de relevage, une question : les condensats s’évacuent où ? Dehors, dans une évacuation PVC ou autre ?....
Vous dites que l'odeur est dehors, sur l'UE, il se peut que tout simplement que le produit de conservation ou de stockage n'est pas complètement enlevé sur la batterie de l'UE, ce pourquoi :
Si le condensat est à l’extérieur en gravitaire, cette odeur peut agréable est aspirée par les condensat (c'est un truc bête mais j'ai déjà vu et senti) si c'est le cas ce problème devrait s’estomper au fur et à mesure de l'utilisation. A voir !

Bonjour.
Si je ne me trompe pas, normalement, la vitesse en mode "auto" un A apparait et rien d'autre, avec ce mode auto le vitesse s"adapte toute seule en fonction de la température de la pièce.
Donc quand vous appuyez sur vitesse de ventilation 1 barre apparait 2, 3 peut être 4 jusque A (mode auto vitesse de ventilation) apparaisse.

Bonsoir.
D'après la 1er photo, au début de l’installation, je pense que vous avez installé une pompe de relevage étant donné que la sortie est plus élevée que la sortie en gravitaire des condensats de l'UI et avec la 3ème photo donnant le final de cette installation.
Si vous mettez en vitesse maxi et par définition les bruits s'additionnant je crois que le bruit provient de cette addition !
Pour moi ce serait logique vu que le fonctionnement à l'air d’être correct.
A l’arrêt de la clim, faire un essai en mettant doucement de l'eau sur la batterie de l'UI lorsque la pompe s'enclenche comparer à l'oreille le bruit concerné.

Bonsoir Paul.
Votre description écrite n'est pas évidente.
Afin de se rapprocher au mieux:
Le problème existait-il à la MES ? Ou vient-il de se manifester ?
Faire un essai en ventilation seule, que se passe t-il au niveau bruit ? Se rapproche t-il de ce que vous entendiez auparavant ?
En mode froid la température de la pièce est-elle agréable comme d'habitude ou en comparaison avec l'autre marque de clim ?
La température de soufflage est de combien ainsi que celle de reprise ?

Bonjour.
En effet c'est une commande standard pour tous types de cette marque, sur certain modèles comme le votre le balayage latéral n'est pas fonctionnel sur votre UI.

Bonjour.
Ce n'est pas parce qu’une installation quelle quel soit, est arrêter que les circuits sont hors tension, au contraire même, par exemple on préconise souvent de couper l'UE env 5/10 minutes avant toutes intervention afin que la carte inverter se décharge complètement afin d’éviter l'électrocution haute tension.
Donc une mise hors tension avant toutes interventions électriques est nécessaire et obligatoire.