Bonjour tinoux.
Merci pour les photos.
Si on examine la photo 3 du 26, on voie que sur la baie blanche, les trous d'évacuation dans l'appui sont assez hauts, au dessus d'un seuil ciment normal, plus haut que le carrelage.

C'est un peu tout ça qui manque à la baie marron.
Les trous d'évacuation sont très bas, ils évacuent l'eau qui se retrouve dans l'appui à profil creux.
J'ai la très nette impression que cette menuiserie a été posée sur une terrasse qui semble être en pierres plus ou moins régulières et qu'ensuite, il a été posé un carrelage.
Cela fait une sorte de cuvette sous l'appui et amène des infiltrations vers l'intérieur PLUS BAS.
Sur la partie extérieure ou il manque les carreaux, photo 3 du 25 on peut penser que les trous ont une évacuation normale, ce qui n'est sans doute pas le cas à l'opposé ou les carreaux sont restés ?
Et d'ailleurs voyez-vous ces trous ?

Autre hypothèse de pose, cette baie pourrait être posée sur un rejingot (légère remontée de ciment), les pierres auraient été posées ensuite en extérieur, mais trop épaisses et en plus les carreaux...

Concrètement, menuiserie trop basse.
Remède, bien dégager les sorties d'eau et contrôler que toute l'eau sort à l'extérieur.
Mon point de vue d'exécution : dépose() du reste de carreaux du 1er rang, dégager sur 20 cm de large, environ, le support de pierres (après essai sur une courte longueur) creuser pour avoir accès au niveau du dessous du seuil alu (ne pas casser dessous s'il y a une remontée /rejingot ciment).

Le but final, c'est d'avoir une saignée devant l'appui, bien cimentée et en pente sur la longueur de la baie et évacuation en pente, "plus loin".
C'est à vous d'évaluer la possibilité d'évacuation, par une saignée en pente d'un côte ou de l'autre, des deux si besoin.
Il y a peut-être aussi une exposition à la pluie et aux vents dominants qui compte tenue de la disposition qui peut refouler sous l'appui ??
Merci de nous tenir au courant.
Cordialement.

Bonjour.

La différence d'aspect du sol sur les photos pourrait faire penser à une pose sur un sol de même niveau intérieur et extérieur. Pouvez-vous confirmer ? Sinon, le sol intérieur est-il plus haut ?

Pourriez-vous faire une photo de la largeur d'une porte prise en biais à environ 20 à 30 cm du sol extérieur ?
Avec les nouvelles photos, il n'y a pas de bavette ajoutée, mais le profil semble correct.
Sur la photo 3, y a t-il un manque de carreaux ? Si c'est le cas, il serait peut-être possible de creuser un peu.
Sur la photo 2, le solin ne semble pas net, ciment ou silicone gris ?

Bonjour
Quelques pistes de réflexion :
Votre baie n'a pas été posée sur un rejingot, partie de l'appui ciment qui doit être plus haute que le niveau extérieur. Absence de joint dessous.
De l'eau glisse sur la rive verticale de l'ouvrant se retrouve sur l'appui alu et ne peut s'évacuer faute de trous d'évacuation vers l'extérieur, ou de trous bouchés.
Infiltration de l'eau par le joint du vitrage (rare).
Étanchéité incomplète à l'angle des profils dormants.

Ce qui me surprend, c'est l'absence de bavette d'appui, un profil qui renvoie l'eau un peu plus loin.
Il est peut-être possible de faire un cordon de silicone entre l'appui/seuil alu et le ciment.
L'emplacement traité doit être sec et non friable.
Si c'est une pose récente faites passer votre installateur (gratuit, normalement...)
Cordialement.

Bonjour.

Au sujet des produits, vous pouvez trouver en GSB des plaques d'alu et de plexi (parfois sur commande pour des dimensions spéciales).
Les plaques vendues couramment dans ces GSB sont de dimensions réduites ce qui vous oblige à faire plusieurs tronçons, c'est aussi un avantage au niveau coût et pose.

Concernant le montage, je m'interroge sur les spots ADAPTES que vous pourrez trouver, du fait de la faible largeur de la saignée et donc d'appareils de faibles dimensions.
Au niveau préparation, après passage de gaine, il vous faudrait un dressage au ciment, le plexi se fixant par chevilles et vis fines. L'ensemble doit être démontable et à fleur le sol fini.
Cordialement.

Bonjour.

Plafond : vous pouvez bien sûr poser une bande de métal, collée avec de la colle néoprène en cartouche, avec par sécurité, quelques vis. Autre solution, une bande placo en soignant bien les joints, mais qui vous oblige à faire une reprise de peinture...

Sol : Pour les bouchons, je ne sais pas.... Pour des éclairages, pourquoi pas, mais des modèles étanches pour sol, adaptés avec transfo et ... qui s'allument au passage ?

Bon travail.

Bonjour.
Il est curieux que la cloison ait été montée sur la dalle brute, bien que ce soit la tendance actuellement.
Une solution, coller des carreaux recoupés aux dimensions utiles.
Donc d'abord, nettoyer la rainure, remplir de mortier jusqu'à une épaisseur correspondant au fond de carrelage.
Si vous n'avez pas de carreaux identiques, prendre un ton approché (éviter une trop grande différence de couleur qui soulignerait trop cet emplacement).
Dans le cas d'un parquet, ce serait des lames de bois à ajouter.
Cordialement.

Bonjour.
Quel que soit le produit choisi, il vous faut donc enlever le parquet existant.
Pour certains produits il faut une colle adaptée au chauffage par le sol.
Votre poseur saura vous conseiller. Bon travail.

Bonjour.

C'est un fait que si pensez que le chauffage au sol n'est pas basse température (27, 28° maxi au contact) cela pose problème.
Peut-être que par le syndic vous pourriez connaître l'entreprise qui a exécuté ces travaux, ou à un plombier... Mais ce qui est fait, est fait.
Votre sol bois qui fait sans doute 8 à 10 mm d'épaisseur est un bon produit.
Il peut bien sûr être peint après ponçage, en général.

Plus un matériau est dur, plus il est conducteur de chaleur. Le carrelage est le plus adapté.
Certains parquets bois (maximum 15 mm) conviennent, avec collage en plein.
Bois dur de préférence.
Un certain nombre de stratifié également en pose flottante avec sous-couche adaptée ou simple pare-vapeur.
Idem pour certains P.V.C.

Vous allez dire que tout cela est vague.
Exact. Mais pour chaque produit, il y en a des compatibles et d'autres non. On ne peut pas généraliser.
La meilleure solution serait de rechercher sur les sites des fabricants, les séries qui peuvent convenir, par exemple pour les parquets, Panaget, Marty, pour les stratifiés, Quick-Step Pergo, ce dernier ayant aussi des produits en dalles P.V.C.
Espérant que cette approche vous sera utile.
Cordialement.

Bonjour.

Pour la question 1, je procèderais de la façon suivante : lessivage, rinçage, strier la peinture en traçant des diagonales à l'aide d'un cuter à lame épaisse, dépoussiérage.
2) Est-ce en crédence de 60 cm de hauteur ? Comment se présente ce produit granit ?
3) Je ne vois pas l'utilité pour ce produit, mais parfois pour certains dallages.
Cordialement.

Bonjour.
C'est évident qu'il ne faut pas scier l'ossature. Si la dalle béton n'a pas une pente d'origine, il est impossible d'y remédier avec un collage direct . Cela arrive lorsqu'il un projet ultérieur d'installation de véranda.
Cordialement.

Bonjour .
Content pour vous. J'espère que ce n'est pas un produit à base de chlore.
Il serait souhaitable d'appliquer un hydrofuge et anti-taches.
Cordialement.

Bonjour.
Je pense que c'est possible dans la mesure où vous le faites proche des existants, mais demandez quand même l'avis de votre maçon pour la profondeur.
Il peut aussi le faire lui-même si c'est lui qui a fait l'erreur...
Cordialement.

Bonjour.
Les joints dans une dalle béton sont généralement espacés de 25 fois leur épaisseur.
Votre maçon a pris des précautions. Aurait-il la possibilité de la scier à l'équerre de la grande rive extérieure ?
Quel est son avis ?
En collage direct, il y a un risque, à mon avis, de changer l'emplacement de ces joints.
Globalement, vous êtes au maximum de la surface pour laquelle un joint de dilatation du carrelage n'est pas obligatoire, mais un central, dans votre cas, du fait du rapport 10x4, pour avoir 2 surfaces se rapprochant du carré.

Bonjour.
C'est donc insuffisant. Vous pouvez essayer, eau chaude et cristaux de soude avec un balai brosse, sinon un produit professionnel du genre Héritage, produit écologique.

Bonjour.
Je vous ai répondu sur un sabot de plinthe comme vous me le demandiez.
Un sabot de plinthe prolonge la moulure jusqu'au sol, il dépasse également la plinthe en épaisseur.
Dans votre cas ces pièces de bois pourraient faire 95 à 98 de hauteur, 38 à 41 de largeur et 13 à 15mm en épaisseur.
Autres solutions les laisser d'équerre comme à droite sur la photo ou arrondir les extrémités.

Bonjour.
Votre moulure semble être un 6x30, section rectangulaire avec arrondi sur deux arêtes.
Vous n'avez pas spécialement besoin de profil particulier, simplement un débord sur les trois faces, donc section de 10x38, 11x41... en épaisseur un débord de la plinthe de quelques mm et en hauteur, environ 8 mm.
Briser les deux arêtes au papier de verre.
Cordialement.

Bonjour.
Vous pourriez essayer le savon noir avec serpillère et eau chaude.
Progresser par tranches de 3 m environ et rincer
Après séchage, il serait bon d'appliquer un hydrofuge et un anti-taches.
Cordialement.

Bonjour
Les causes peuvent être diverses, mauvais produit de collage, mise en chauffe trop forte et trop rapide.
Au niveau responsabilité, votre assureur peut vous conseiller utilement.

Bonjour.
Pour un lino comme pour d'autres revêtements, y compris le parquet, il faut stocker dans la pièce à garnir et à une température ambiante normale, de un à plusieurs jours.
Cordialement.

Bonjour.
Il aurait été souhaitable que vous indiquiez l'épaisseur du support pour votre parquet ou revêtement façon bois et flottant que vous souhaitez poser.
Le plus mince serait un O.S.B./ Triply de niveau 2, si milieu sec ou 3 ou 4 si utile en 16 ou 22 mm à rainure et languette, dalles collées entre elles avec jeu périphérique.
Autre produit intéressant, le Fermacell Sol en dalles de 1500x500,dimension très maniable .
Les épaisseurs de base sont 20 et 25 mm mais peuvent atteindre jusqu'à 50 mm quand elles ont une sous-face bois ou isolant . Ces panneaux se posent également en bord à bord collés entre eux.
Une autre solution, la chape maigre ciment/sable renforcée ou non.
Cordialement.

Bonjour.
Pour une épaisseur de 15mm, vous pouvez utiliser un ragréage adapté.
Au niveau de la colle, même avec un peigne ou un platoir de 9 ou 10 mm (souhaitable pour la dimension de vos carreaux), l'épaisseur est faible.

Bonjour.
Vous ne nous indiquez pas l'épaisseur maxi et mini. 30, 40, 50mm peut être bon, il est souhaitable pour une chape de faible épaisseur,d'incorporer des fibres polypropylènes.
Si vous avez des gaines à installer, il vous faut une épaisseur minimum de 30 mm au dessus.

Bonjour.
Tout dépend de l'épaisseur totale et de la planéité. Vous avez des ragréages qui peuvent aller jusqu'à 30 mm d'épaisseur.
Par contre,1,5 cl de mortier colle n'est à mon avis pas facile à gérer... Le collage se faisant généralement pour ce produit par double-encollage, carreau et support.
Vous pouvez aussi utiliser des plaques genre Fermacell sol, ce sont des plaques de 20, 25mm ou plus qui se collent entre elles, l'ensemble doit être solidaire, c'est pour cela que les plaques en une seule couche sont déconseillées.

Bonjour.
Si j'ai bien compris, il s'agit de décaper un carrelage ancien huilé.
Suivant la dilution, la pénétration de l'huile doit être irrégulière surtout au niveau des joints.
Que pensez-vous d'un ponçage de l'ensemble ? Il faut pour cela que l'ensemble des carreaux soient bien collés.

Bonjour.
Vous pouvez utiliser une meuleuse avec disque pour pierre et les protections d'usage (lunettes et gants).
Travailler progressivement, en douceur. Si vous le jugez utile, maintenez vos carreaux sur un plateau avec 4 tasseaux fins pour le maintien.

Bonjour.
Petite piste... Si votre carrelage s'est décoloré et attaqué dans sa surface, vous pourrirez vous renseigner près d'un carreleur.
Si vous avez des carreaux en rab, ils pourraient servir au remplacement.
Pour de simples taches de rouille, en général, citron vert et sel donnent de bons résultats, mais ce n'est pas votre problème.

Bonjour.
Vous avez une réponse à un problème idem en question 3595.

Bonjour.
Avez-vous recherché dans des brico-dépôt-vente ou chez Emmaüs ?

Bonjour.
Oui, c'est préférable, il faut retirer régulièrement le frigo pour l'entretien et là, vous aurez une surface murale facile à nettoyer.
Il faut presque autant de temps pour peindre que pour carreler. A peindre quand même s'il y a des raisons financières ou un manque de carreaux sans possibilité de réassortiment.

Bonjour.
Oui, c'est normal de poser les plinthes d'abord, sauf cas particulier.
Il faut aussi parfois les poser avec les joints en alignement des carreaux de sol quand ceux-ci sont du même genre.

Bonjour.
Je ne pense pas que vous risquez d'abîmer la chape vous aurez plutôt des restes de carreaux qu'il vous faudra buriner (avec protection, lunettes).
Ce carrelage des années 80 doit bien tenir. Vous parlez de "parquet stratifié", si c'est du parquet, c'est du bois, si c'est du stratifié, c'est un produit mince, il vous faudra des seuils adaptés selon les épaisseurs des produits.

Bonjour.
Dans ce domaine, vous avez le choix plus spécialement entre deux produits.Chevilles à goujon conique et chevilles à scellement chimique.
Pour ce second produit, il est bien sûr préférable d'utiliser des douilles que l'on scelle et d'utiliser des tiges filetées avec rondelle et écrou.
Tout dépend du diamètre des trous de votre pied ou platine et de la profondeur que vous devez percer pour retrouver "le dur".

Bonjour.
Il serait bon que vous précisiez où va se trouver cette partie vitrée (en plancher supérieur, plafond ? avec ou sans circulation ?). C'est un fait qu'une plaque de verre est coûteuse, prix variable selon qu'elle est prévue pour circuler dessus ou non.
Des pavés de verre ne sont pas faits, avec le montage que vous indiquez et, à l'horizontal, pour circuler.
Il peut peut-être y avoir d'autres solutions, par exemple avec un puits de lumière venant du toit ou un genre de cage avec cloisons de verre,si c'est pour récupérer de la lumière venant d'une pièce en dessous (??).