Bonjour Aure18.

Perso, je ne le ferais pas.
C'est un fait que le carrelage que vous souhaitez ajouter est également bon conducteur, mais vous aurez une obligation de forcer un peu le chauffage et donc consommation supérieure.
Techniquement en utilisant une colle adaptée, c'est possible mais le fait d'avoir deux couches différentes pourraient, à mon avis, être préjudiciable.

Faites faire 2 ou 3 devis à des entreprises locales.
Demandez également à votre plombier son avis.

Plancher réseau d'eau :
"Le plancher chauffant à eau est un dispositif de chauffage au sol à très basse température. Il se compose d'un réseau de tubes faisant circuler de l'eau chaude. Contrairement aux anciennes installations, les planchers chauffants modernes ne font pas gonfler les jambes."

Merci de nous tenir au courant.
Cordialement. Gad

Bonjour Visman 59

Au sujet du mortier colle et autres produits que vous pouvez utiliser, vous avez le choix entre différentes marques : Axton, Sader, PRB ,Wûrtth, Sika, etc.
Suivant les produits que vous pouvez trouver localement, il vous sera possible de consulter les fiches techniques des Fabricants qui sont bien détaillées.

Si vous avez une cloison sur ossature métal à 60 cm d'entraxe, ce n'est pas très grave, du fait que vous avez des carreaux de grande dimension. Il faut simplement "marteler" les carreaux plus légèrement.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Visman 59
Oui, un produit d'impression est nécessaire. Compte-tenu de la dimension des carreaux vous pouvez utiliser votre peigne U6 en double encollage.

Ci-dessous un lien sur les différentes possibilités :
Choix peignes colle carrelage

Cordialement. Gad

Bonjour Francis H.

Les panneaux O.S.B. et les sols stratifiés se dilatent en fonction du degré d'humidité relative, variable d'une pièce. C'est pour cela qu'il faut un vide au pourtour du local, des menuiseries et d'éventuels tuyaux également.

Je vous ai indiqué les dimensions utiles (différentes suivant la nature des 2 produits). L'absence de vide pourrait amener le sol à tuiler s'il était vraiment bloqué.
Vous pouvez mettre de la mousse ou mieux le film plastique en équerre sol/mur que je vous ai indiqué.

Pour cacher ce vide : plinthes suffisamment épaisses, silicone au niveau des seuils des menuiseries posées au sol, indispensable pour éviter tout risque d'infiltration.
Il est possible aussi d'utiliser des 1/4 de rond de bonne section. Ne jamais coller au sol.

Le produit isolant indiqué convient bien, existe en différentes marques, indispensable. Laisser également un vide au pourtour.

Espérant que ces indications vous seront utiles.
Cordialement. Gad

Bonjour Francis H

Je suppose que les différentes épaisseurs des produits indiqués correspondent au total à une hauteur de seuil.

Compte-tenu de la nature du liège, je ne trouve pas nécessaire la pose d'un pare-vapeur.
Par contre en périphérie, la pose d'une bande d'étanchéité du genre pour pied de cloison en milieu humide de 20 cm de large serait souhaitable, en mural au niveau du sol fini et le reste sur le sol. A araser au-dessus de l'OSB (Les bandes en mousse étant plus couramment utilisées pour les chapes ciment).

Un OSB de type 3 standard en 15 mm peut être suffisant pose à joint perdu, rainures /languettes collées, joint complet en périphérie de 2 à 3 mm par mètre linéaire.

Il serait souhaitable de choisir un sol stratifié de bon niveau, AC 3 classe 23,31 au minimum, compte-tenu de l'accès direct extérieur que je suppose. Prévoir également en complète périphérie un joint de dilatation correspondant à 1,5 à 2 mm par mètre linéaire. Ce joint sera caché par une plinthe ou un cordon de silicone translucide ou autre.

Phonique le couple OSB /stratifié n'est pas très bon. Il serait indispensable de les séparer... par une sous-couche intégrée au revêtement ou mieux, indépendante, en fibres de bois par exemple.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour,

Il est possible que les emplacements concernés aient besoin d'être "dégraissés" à l'alcool à brûler.
L'adhésif n'est pas nécessaire, il suffit de couper l'embout de la buse à la bonne grosseur, d'appliquer et de lisser.

Cordialement.

Bonjour,

Il était de tradition de clouer du parquet sur des lambourdes en bois dur, chêne de second choix, en général.
Il est souhaitable de traiter vos lambourdes et peut-être d'utiliser des clous un peu plus longs.

Cordialement.

Bonjour,

Vous pourriez essayer de la colle néoprène en cartouche.

On met un cordon de colle serpentant ou en rectangle (formant ventouse...) sur le support, on applique le panneau, on retire légèrement pour l'évacuation des solvants et 8 à 10 mn après on met en place la fixation est instantanée et pas modifiable.
Autre solution, visser les lames (s'il y a un support suffisant).

Cordialement.

Bonjour,

Vos radiateurs ne devraient pas poser de problème, a priori.
Obligatoire pour le parquet flottant, un jeu en périphérie de 2,5 à 3 % ( 8 à 9 mm environ pour une pièce classique).

Certains radiateurs ont des pieds indépendants ce qui permet de les suspendre.
Cordialement.

Bonjour,

Il serait souhaitable de demander l'avis d'un professionnel qui, sur place, pourra vous donner la solution.
Tout dépend de l'étendue des dégâts et de la possibilité d'injecter de la colle en chargeant le temps du séchage.

Cordialement.

Bonjour,

A la suite des indications ci-dessus, je vous donne mon point de vue.
Perso, dans la mesure du possible, je préfère les lames parallèles à l'entrée, pour l'aspect.

On trouve en GSB des kits de fer à frapper et de cale pour la pose, on peut cependant utiliser une cale de bois dur feuillurée de préférence.

Il est souhaitable de travailler à deux pour maintenir le rang de lames en tuiles, selon les profils.
A défaut de sous-couche intégrée, préférez un produit de bonne qualité.
Cordialement à tous.

Bonjour,

Oui, en effet le support doit être parfaitement plan.
Le Polyane avec des plaques de mousse n'est pas nécessaire ou, si vous avez des craintes, une bande en périphérie remontant sur les murs et arasé ensuite au niveau du sol fini.
Préférez l'OSB 3 en collant les plaques entre elles et en réservant un jeu en périphérie (3mm par mètre).
La pose d'un revêtement stratifié flottant (ce n'est pas un parquet) est préférable à un sol collé.

Cordialement.

Bonjour

Au vu de la photo on pourrait penser à des salissures de plâtre dessus et entre les lames de votre parquet en pin.
Avez-vous la possibilité de ventiler votre cave.
Un traitement du bois serait souhaitable, avec un traitement charpente en cave et en spécial MENUISERIE ou MEUBLES pour le parquet.

Cordialement.

Bonjour.

S'il y a un problème d'épaisseur il faut, à sec, préparer une petite cale à chaque extrémité pour avoir un fini à fleur.
A défaut de colle à parquet vous pouvez utiliser de la colle néoprène en cartouche avec pistolet.

Cordialement.

Bonjour.

Un artisan du bois, menuisier, ébéniste ou charpentier doit être en mesure de vous fournir ces lames de bois à dimension.
Il vous faut un bois sec, de fil.

Cordialement.

Bonjour.

Je ne vois pas très bien comment une dalle de 5 cm pourrait être coulée, plus une chape, le poids serait très supérieur, ou alors, surépaisseur.
Étant sur voûte, la surface ne doit pas être trop importante.
Je pense qu'une chape armée est possible, mais il n'est pas facile d'évaluer à distance...

Cordialement.

Bonjour.

J'espère que vous n'avez pas pris trop de risques en dégageant ce sol.
Le nouveau sera sensiblement plus lourd, Il vous faut en effet un bon ferraillage sur l'ensemble et en rive si possible et lié.
Si vous avez un doute demandez l'avis d'un maçon sur place.

Cordialement.

Bonjour.

Il m'est impossible de vous répondre, ne connaissant pas le profil exact.
Pour l'aspect général, il faut "quelques cm". Désolé.

Cordialement.

Bonjour.

Vous pourriez utiliser une peinture de sol d'un ton neutre, assez proche.
Parfois on peut mettre un meuble ou un tapis.

Cordialement.

Bonjour.

Il faut en général 2 à 3 mm par mètre de jeu au pourtour du parquet flottant ou du stratifié.
Au niveau d'une baie, il faut également le jeu de 6 à 9 mm.
Dans une habitation récente il y a un espace entre l'appui et le sol.
Si ce n'est pas le cas, le vide est rempli d'un joint silicone translucide.

Entre deux pièces, il faut également un jeu au niveau des portes (le double du pourtour) et un seuil adapté.
Cordialement.

Bonjour.

Ce genre de colle ne se met que sur une seule partie, en cordon dans votre cas, on applique le seuil, on soulève de quelques cm, on attend 10 à 15 mn et on applique en appuyant bien tout au long.
Cordialement.

Bonjour.

Après nettoyage des barres, grattage (pour le dessous seulement) et solvant, vous pouvez utiliser de la colle néoprène en cartouche.
Vous faites un cordon au niveau du carrelage nettoyé, vous mettez en contact, vous isolez de quelques cm le temps d'évacuation des solvants et vous mettez en contact. Bien appuyez sur l'ensemble.

Cordialement.

Bonjour.

La procédure générale est la suivante :
Nettoyer le plan avec un détergeant.
Poncer la surface avec un abrasif à gros grain pour rendre la surface rugueuse.
Passer un fond d'accrochage. Appliquer le béton ciré en respectant les indications du fabricant.
Il est indispensable de passer ensuite une couche de cire de protection pour éviter les taches.

Sur un plan carrelé, il faut s'assurer de la parfaite tenue des carreaux et faire un enduit de ragréage au préalable.

Attendre un parfait séchage entre les passages.
Voici en résumé les différentes opérations.

Cordialement.

Bonjour Alainbricoleur.

Si je vous ai conseillé de poser le carreau dans un petit cadre c'est d'abord pour votre sécurité, pour protéger vos mains et vous permettre d'utiliser la poignée latérale, de travailler à deux mains.
Au sujet de la colle, utilisez de préférence de la colle à carrelage prête à l'emploi, c'est plus facile de déplacer le carreau, si cela est nécessaire.

Bon travail.

Bonjour.

Pour répondre à votre question de remise en place, il vous faut remettre le carreau et le support à nu.

Pour le carreau il n'y a que la possibilité de la disqueuse avec un disque à matériau.
Sur un panneau, pour le maintien du carreau, on fait un petit cadre avec des tasseaux de bois moins épais que le carreau.
Pour le sol, pour les petites surfaces, marteau et burin large ou disqueuse selon les surfaces.
Ne pas oublier les protections d'usage.

Le but étant évidemment de supprimer la surépaisseur avant collage.
Cordialement.

Bonjour Schumi

Par isolation des tuyaux, je parle bien d'un enveloppement dans toute la partie combles (laine de verre avec PV ficelée, par exemple) à moins que cela soit impossible.

Cordialement.

Bonjour Schumi

Votre croquis correspond à celui que j'avais préparé et qui n'est pas passé.
Sur le principe, l'aération doit se faire (en théorie) dans la plus grande diagonale, arrivée d'air/sortie.

La sortie en salle de bain se situe généralement dans un angle au dessus de la baignoire ou de la douche.
La grille peut être une grille de 100 avec moustiquaire, le tuyau peut être une gaine souple avec un raccordement au tuyau existant par une culotte à 45°.

Il est souhaitable d'envelopper, d'isoler les tuyaux sous toiture pour éviter la condensation.
Bon travail.

Bonjour shumi.

Je ne saisis pas bien votre souhait de faire ce piquage en partie basse.
Je pense que là, il y aurait risque d'odeur.
Auriez-vous un problème d'avoir une grille en plafond avec un conduit différent rejoignant le conduit de 100 ?

Excusez-moi si quelque chose m'échappe.
Cordialement.

Bonjour shumi.

Oui, en tirage naturel, sans risque de refoulement, votre conduit vertical de 100 peut être utilisé, avec une grille de réglage si vous le jugez bon.
C'est bien supérieur à la grille sur fenêtre qui peut agir dans les deux sens suivant l'orientation.

Avec une VMC, l'air neuf est aspiré sous les portes et l'air dans la salle de bain est aspiré avec évacuation en toiture, ce qui est différent. Il n'y a dans ce cas pas de grille dans la salle de bain.

Cordialement.

Bonjour.

Le siccatif est un produit liquide qui permet un séchage plus rapide de l'huile de lin.
Il en existe de diverses compositions.
On le trouve en bouteille de faible capacité.
Choisir un siccatif clair et faire un mélange à 1% environ.

Cordialement.

Bonjour.

Tout d'abord comme pour beaucoup de situations, le sol doit être propre, sec et non friable.

La cire employée doit être antidérapante, c'est indispensable. on peut l'appliquer à l'aide d'un pinceau plat large. En deux couches on obtient une finition satinée.

L'huile de lin donnera une surface mate si le carrelage est mat.
On peut passer une première couche en diluant à 25% d'essence de térébenthine avec un peu de siccatif clair qui permet un séchage plus rapide. La deuxième couche sera diluée entre 5 et 10 %.
On étale à refus en croisant et on lisse (on "tire" pour éviter les sur-épaisseurs).
Ne pas utiliser d'éponge en mousse, risque de combustion.

L'huile de lin est plus imperméabilisante que la cire, elle s'imprègne davantage.
Elle ne convient pas pour la chaux. L'enduit ciré est une autre forme de finition.

Cordialement.

Bonjour SHUMI

Ne confondez pas aérateur au plafond, comme indiqué ou en mural, et VMC qui travaille sur un ensemble de pièces.
Dans le premier cas, il faut une entrée d'air de surface adaptée dans la pièce, dans le second, l'air frais provient de grilles généralement en tête de menuiseries dans les pièces principales avec passage par un jeu de 8 mm sous les portes.

Cordialement.

Bonjour.

On peut penser à une insuffisante ventilation du local.
Essayez de nettoyer avec de l'eau javellisée.

Cordialement.

Bonjour.

Pour une dalle béton ou hourdis, je ne pense pas que vous ayez des problèmes avec une surcharge de 30 Kg/m², charge régulièrement répartie.

Par contre, je ne suis pas d'accord avec une évaluation de possibilité de charge d'une tonne par m² (je pense qu'il y a une erreur).
Cordialement.

Bonjour.

Il aurait été souhaitable d'agir aussitôt la pose, après séchage des joints.
Surtout n'employez pas d'abrasif quel qu'il soit.
Vous pouvez essayer le vinaigre blanc tiédi, l'alcool ou un produit nettoyant pour laitances, du commerce.
Laisser agir 5 à 15 minutes en fonction du dépôt, brosser avec une brosse dure. Bien rincer.

Cordialement.

Bonjour Th 5980

Dans une précédente réponse, je vous ai donné mon point de vue.

Comme je vous l'ai indiqué, l'inconnu pour nous est la hauteur totale à construire, c'est à dire de la dalle brute au niveau du carrelage fini, ainsi que la section des lambourdes qui, si j'ai bien compris sont posées sur la dalle.

Avec mes Meilleurs Vœux. A vous lire.

Bonjour.

Un plancher collaborant n'est pas prévu pour être posé au dessus d'une dalle béton.
Suivant les dimensions du local, il peut être porteur sur des murs (8 cm environ) ou sur des pannes bois.

Le fait d'avoir une M.O.B. fait pencher vers l'utilisation du Fermacell en chape sèche.
Ce produit doit être posé sur un support continu, vous pouvez interposer un O.S.B. adapté de bonne épaisseur.

L'inconnu pour nous n'est pas pourquoi vous devez faire ce montage, mais bien sa hauteur.
A priori, un isolant en vrac serait intéressante dans le cas de lambourdes, mais il peut y avoir d'autres possibilités suivant la hauteur disponible.

Cordialement.

Bonjour, Emmananou

Votre situation est délicate en effet. Avez-vous pris contact avec votre notaire ?

Lors de la signature du compromis, vous avez du signer un document indiquant entre autres "l'acquéreur prend l'immeuble dans l'état où il se trouve le jour de l'entrée en jouissance... sans recours contre le vendeur notamment sur le bon ou mauvais état, vices cachés et divers ..." ou texte similaire.
Il y a bien eu un choc thermique, à mon avis.

Je pense que cela pourrait déboucher sur un arrangement à l'amiable.
Tenez-nous au courant. Cordialement.

Bonjour.

Les cloisons alvéolaires existent toujours, perso, je pense que si on détruit la face carton, on fragilise le placo.

Il existe des disqueuses avec aspiration à brancher sur un aspirateur industriel et sur lesquelles on peut monter des disques diamant. Location possible.

Je reste sur la solution d'un doublage placo collé, si cela est possible, évidemment.
Cordialement.

Bonjour.

Ce sujet a été traité suite à des questions de ce type.

Tout dépend de la nature du support, sur du plâtre, c'est possible avec un ciseau large de carreleur.
Sur du ciment, la disqueuse est indispensable, avec des disques adaptés.

Pour obtenir une surface lisse, l'idéal serait de coller un placo ordinaire ou pour milieu humide avec du mortier adhésif.

Cordialement.

Bonjour.

Ces efflorescences sont des dépôts de sel dans la maçonnerie.
Il y en a de plusieurs sortes, les plus légères disparaissent naturellement.

Cela peut être l'indication d'une infiltration d'eau, traiter à ce niveau-là, si c'est possible.

Un vernis peut être intéressant, mais il est toujours préférable de traiter le problème en amont.
L'utilisation d'acide (avec toutes les précautions d'usage) peut être envisagée.
Demander l'avis à un maçon.

Cordialement.

Bonjour.

Il s'agit d'une chape et non d'une dalle.

Une chose qui m'inquiète, c'est le fait de fixer la base de ce sas en rive de la chape qui à ce niveau sera assez friable et les bords du carrelage cassants au perçage en rive.
Pour ce point là, je préférerais la chape après la pose du sas, pour l'étanchéité également.

Si votre fabricant ne veut pas prévoir le sas avec une base suivant la pente existante, je pense qu'il vous faudra prévoir votre chape plus grande pour les raisons indiquées ci-dessus.

La chape peut être faite après séchage du primaire, pour le montage, 8 à 10 jours, le poseur doit pouvoir vous le préciser.

Cordialement.

Bonjour.

Cette situation a été évoquée dans la question 3663 de ce forum :
Surprise de constater que notre carrelage se soulève
Il serait indispensable de prévenir votre notaire et l'agent immobilier, les personnes qui ont constatées l'état réel à la vente.
On peut penser à un choc thermique pour cet appartement "endormi ".
Dans l'attente d'autres réponses.

Cordialement.

Bonjour.

Vous n'avez pas à rechercher une autre sous-couche que le liège que vous indiquez, sinon préférer les dalles de fibres.

Concernant le stratifié, les normes européennes des classes d'utilisation sont pour le domaine Habitation : 21-22-23, Commercial 31-32-33, Industriel 41-42-43. Donc sommairement en résistance du mini au maximum.
(Le logo est un bâtiment avec un ou plusieurs personnage et un n° )
Il y a aussi une norme française, UPEC voire le site du CSTB.
Pour le domaine des émanations , préférer le niveau A+
Au niveau des coupes, il existe une presse/massicot qui donne de bonds résultats.

Au sujet des plinthes, il faut en effet regarder de près la couleur, les produits servant à leur fabrication sont différents.
Il n'y a pas de plinthes en bois massif assorties au strat, en vieillissant le changement de couleur serait flagrant.
Les plinthes se collent facilement avec de la néoprène en tube en suivant les indications, cordons reliés faisant ventouse.
La prise après évaporation est rapide (aérer la pièce) est non déplaçable.
L'idéal c'est de travailler à deux ,un qui positionne en chargeant avec un genou sur une planche posée sur le chant et l'autre personne qui maintient.

Pour les coupes de l'un ou l'autre produit, vous avez les scies manuelles et les électriques.
La meilleure solution serait de louer une scie pendulaire, spécialement pour les coupes des plinthes.

Bon travail.

Bonjour.

Je vous donne mon avis perso.
Sur le principe de tenue, ce serait possible, mais au niveau des pieds de meubles et sièges, il risque d'y avoir un effet de poinçonnement avec des marques qui resteraient visibles.
Ceci du fait de la faible épaisseur des lames.
Vous pouvez toujours poser la question à votre fournisseur sur ce point.

Un stratifié façon bois ou autre me paraît préférable, différents niveaux de qualité et de prix...

Cordialement.

Bonjour

Il semble bien que certains carreaux soient décollés.
Bloqués par les joints, ils ne vont sans doute pas se déplacer, mais sont décollés...

Contactez l'artisan poseur. Vous pouvez tester en laissant tomber dessus une petite bille de métal.
(Pour Administrateur, le message ci-dessus (l'image du jour BricoVidéo) peut faire penser qu'une réponse a été donnée, c'est un peu gênant).

Cordialement à tous.

Bonjour .

Votre problème est un problème de dilatation.
Il y a fort à parier qu'il n'a pas en de joint de dilatation au pourtour et que les carreaux sont en contact direct avec les murs.
A moins que la surface soit très importante 35/40 m² et qu'il n'y ait pas eu de joint de dilatation pour partager cette surface en deux parties.

On peut aussi trouver des décollements surtout sur des supports pas assez rigides du genre pose sur parquet et lambourdes, mais cela ne semble pas être votre cas.

Bonjour.

Je vous ai indiqué "avec une spatule non métallique".
Si vous utilisez la paille de fer, vous risquez d'avoir une surface mi-brillante mi mate (finement rayée...).
Même la laine d'acier n'est pas conseillée, ou alors pour du sol mat, en prenant un grain fin.

Cordialement.

Bonjour.

Dommage !!!
Avez-vous essayé le vinaigre chaud ? L'acide chlorhydrique est à employer avec précaution, renseignez-vous près de votre fournisseur, il peut abîmer certains produits.
Humidifier de petites surfaces, laisser agir 5 mn et gratter avec une spatule non métallique.

Si vous avez un menuisier ou un marchand de cuisines dans votre secteur, demandez-lui quelques échantillons périmés de stratifié (Formica, Polyrey ...). Attention de ne pas les briser à l'usage, c'est très coupant, mais ça gratte bien.
Il existe également des produits nettoyant carrelage après la pose, à essayer.

Bon courage. Cordialement.